Крым

История Крыма — это смешение Востока и Запада, история древних греков и Золотой Орды, татар и запорожцев, церкви первых христиан и мусульманских мечетей. Уникальные природные условия Крымского полуострова всегда привлекали к себе разные народы. С глубокой древности на его территории перекрещивались сухопутные и морские дороги. Здесь сталкивались интересы оседлого населения и кочевников, земледельцев и скотоводов, аборигенов и пришельцев. Наш мультимедийные центр дает возможность как углубиться в историю, так и узнать современный Крым — землю курортников и путешественников.

ТЕРРИТОРИЯ

Крым расположен на юго­западе Российской Федерации на широте Южной Франции и Северной Италии. На севере полуостров соединяется с материком узким (шириной не более 8 км) Перекопским перешейком. Крайние точки: на севере — село Перекоп, на юге — мыс Сарыч, на востоке — мыс Фонарь, на западе — мыс Кара­Мрун. Максимальное расстояние с севера на юг составляет 207 км, с запада на восток — 324 км. С запада и юга Крым омывают воды Черного моря (площадь — 421 тыс. км2, объем — 537 тыс. км3). Наиболее крупные заливы: Каркинитский, Каламитский и Феодосийский. С востока и северо­востока полуостров окружают Керченский пролив (ширина 4—5 км, длина 41 км) и Азовское море (площадь — 38 тыс. км2, объем — 300 км3), которое образует Казантипский, Арабатский и Сивашский заливы. Общая протяженность границ Крыма — более 2500 км. Площадь — 26 тыс. км2. Республика Крым входит в состав России. Республиканский центр — Симферополь.

Административное деление — 14 районов. Город Севастополь имеет особый статус территориальной единицы Российской Федерации. В Крыму 18 городов. Крупнейшие из них: Симферополь, Севастополь, Ялта, Алушта, Евпатория, Керчь, Феодосия, Судак, Бахчисарай, Джанкой, Саки.

НАСЕЛЕНИЕ

Население Крыма на 1 января 2019 года составляет 2 340 921 человек, из которых в Севастополе 428 753 чел. Доля городского населения Крыма составляет 63 %, живущих в сельских населенных пунктах — 37 %. Средняя плотность населения —78 чел./км2 (в 1989 г. — 96 чел./км2).

В Крыму проживает свыше 80 национальностей, самые многочисленные из них — русские (65—70 %), крымские татары (18 %), украинцы (10—15 %). Доля остальных этносов незначительна. Язык межнационального общения — русский.

КРЫМСКАЯ ПРИРОДА И ЛАНДШАФТ

Всего в горном Крыму известно более 800 карстовых пещер, шахт и колодцев. Наиболее известные из них — пещеры Красные (Кизил­Коба, общей длиной более 16 км) на западном склоне Долгоруковской яйлы с подземной рекой и озерами, Холодная (Суук­Коба, длиной 210 м) с подземным озером на Чатыр­Даге, Скельская (570 м) на западной окраине Ай­Петринской яйлы, Ледовая (Бузлук) и другие. Общая их глубина достигает свыше 15 км, а длина — 34,4 км. Самый крупный зал находится в пещере Мраморной. Его площадь 5 тыс. м2, объем — 50 тыс. м3.

Восточные яйлы по сравнению с западными гораздо более насыщены карстовыми формами рельефа. В общей сложности здесь насчитывается более 400 карстовых колодцев, шахт и пещер.

Наиболее показателен в этом отношении Чатыр­Даг, где карстовые воронки порой достигают 250 м в диаметре и 50—60 м глубины, а внутри известняковой толщи образовались пещеры, шахты и глубокие колодцы. Всего на Чатыр­Даге известно 135 подземных полостей. Среди них — пещеры, объявленные памятниками природы: Аянская (550/20 м), находящаяся в 10 м от одноименного крупного каптированного источника; знаменитая Бинбаш­Коба (Тысячеголовая, 110 м), в которой были найдены человеческие кости, что послужило основанием для древних легенд; Эмине­Баир (800/150 м) со сложными продолжениями подземных ходов; Суук­Коба (Холодная, 210/43 м); шахты — Обвальная (110/60 м), в которой обнаружены остатки фауны ледникового периода, Гугерджин (60/20 м) и др. Одна из шахт носит имя академика АН УССР Олега Степановича Вялова (200/81 м), крупного советского геолога, исследователя Чатыр­Дага. В 1978—1979 гг. симферопольские спелеологи нашли сифонное продолжение этой шахты, которое вывело в новый зал (пещеру Азимутную), откуда водный поток «втекает» в Обвальную, образуя единую пещерную систему (Вялова­Азимутная­Обвальная). В подземных лабиринтах пещер и шахт Чатыр­Дага за многие тысячелетия образовались сталактиты, сталагмиты, красивые настенные драпировки и другие формы натечных образований.

На западном склоне соседнего, Долгоруковского, массива в 3,5 км от села Перевальное Симферопольского района находятся урочище и пещера Кизил­Коба (Красная).

Первые сведения о Кизил­Кобе появились в печати в 1843 г. Кизил­Коба — это 6 этажный пещерный комплекс с множеством горизонтальных галерей и вертикальных колодцев. Здесь несколько подземных озер площадью до 500 м2 и глубиной более 3 м. Один из наиболее впечатляющих залов — Академический, с высотой свода около 8 м. Площадь его — более 200 м2. Особой красотой ажурного натечного убранства отличаются так называемые Индийский и Китайский залы. В старой части нижней пещеры в 180 м от входа, в конце Грибоедовского коридора, давно были известны небольшие подземные озеро и река. Во вновь открытых галереях и залах обводненные полости тянутся на сотни метров; площадь некоторых озер достигает 500 м2 при глубине 3 м и более.

На склоне Байдарской долины находится Скельская сталактитовая пещера. Скельская пещера отличается значительными размерами, красотой и сравнительно хорошей сохранностью кальцитовых натечных образований.

В 1947 г. была объявлена памятником природы пещера Йограф с прилегающим участком Ялтинской яйлы. Эта небольшая пещера (длина главного зала — 18 м, ширина — 10 м) расположена непосредственно под южной кромкой обрыва яйлы. В этой карстовой полости в VIII—IX вв. располагалась пещерная церковь.

В числе примечательных творений природы видное место занимают пещеры, в которых из­за температурных условий (круглогодично температура держится около 0 °С) постоянно образуются и сохраняются ледяные сталактиты, сталагмиты, колонны, нередко покровный лед. Такие пещеры принято называть ледяными. В Крыму их более 40. Одна из них — Бузлук­Коба (Ледяная).

Входом в Бузлук­Кобу служит карстовая воронка диамет­ром около 20 м; внутри воронки растет бук. Обширный грот протяженностью до 80 м с глубины 35—40 м от входа в воронку покрыт многолетним льдом. Слева и справа над головой нависают ледяные гирлянды сталактитов, достигающих 3 м длины; навстречу им поднимаются ледяные сталагмиты. Днище ее также покрыто прозрачным голубоватым льдом. Площадь оледенения внутри пещеры из года в год меняется, достигая иногда 1 тыс. м2.

Большой каньон — это колоссальный овраг, промытый в северном склоне Главной гряды рекой Аузун­Узень, и самый значительный в Крыму тектонический разлом, происшедший в пору активных горообразовательных процессов в третичное время несколько миллионов лет назад. Впервые этот памятник природы описал известный крымский геолог И.И. Пузанов в 1925 г. Он и предложил то название, которым мы теперь пользуемся.

Никитская расселина — памятник природы (1969), расположенный над троллейбусной трассой близ поселка Ботаническое.

Белая скала — севернее Белогорска возвышается заметная издалека скальная громада Ак­Кая, или, как ее теперь нередко называют, Белая скала. Высота скалы над долиной реки Биюк­Карасу (Большая Карасевка) — более 100 м.

Хоба­Тепе (Вершина с пещерами) — третий, самый высокий хребет береговой части Кара­Дага, поднятый над морем на 440 м.

Феодосийская высота — ее можно увидеть из окна автобуса на 60 м километре трассы Белогорск — Феодосия. Слева тянется массив Бурундук­Каи (это Внутренняя гряда). Справа, через долину, толпятся вершины Главной гряды крымских гор, над которыми царит мрачная громада Сугут­Обы, или Буруса. А в просвете, в некотором удалении, выглядывает высота Феодосийская, похожая на крутобокий курган.

Рифовые горы Судака и Нового Света — рельеф Судака и Нового Света в Восточном Крыму разительно отличается от южнобережного. Нет и в помине сплошного грандиозного скалистого обрыва Главной гряды над приморским склоном. Нагорье словно распалось на обособленные живописные горы, вздымающиеся над морем и прибрежной всхолмленной равниной с виноградниками.

Южная Демерджи — в центральной части Южного берега вблизи села Лучистое взметнулась к небу Южная Демерджи, одна из самых привлекательных гор Крыма. Гора эта — замечательное место Южнобережья, и попасть к ней не так сложно.

Перчем (Грива) — самая высокая гора в окрестностях Судака. Она растянулась на западе целой грядой, имея не одну, а несколько вершин, и трудно сказать с полной определенностью, какая именно из них достигает 576 м над уровнем моря.

Темир­гора и Широкая балка — самая высокая вершина со стороны Юркино видна на юго­западе. 154 метровый холм местные жители называют Темир­Оба, Темир­курган или проще — Темир­гора. Примечательно это место не только тем, что выглядит гораздо выше других соседних холмов. Именно здесь, на Темир­горе, в скифской могиле обнаружена знаменитая расписная греческая онахоя — сосуд для молока с изображением бегущих ланей. Специалисты определили, что сосуду около 2700 лет. Ныне он хранится в Эрмитаже.

Главная Крымская гряда формирует сток и обладает наиболее густой, по сравнению с другими районами полуострова, речной сетью. Здесь имеется свыше 130 водотоков, общая длина которых составляет более 2 тыс. км2.

В пределах Главной Крымской гряды расположено около 2000 источников, которые дают начало ручьям и рекам полуострова. Реки эти на крутых горных склонах отличаются значительным уклоном, разрабатывают каньонообразные ущелья и, падая с крутых уступов, нередко образуют водопады.

Вода в Крыму, по выражению известного гидролога Д.М. Кочерина, — подлинный двигатель жизни и культуры. Крымские водопады используются для водоснабжения; красота крупнейших из них постоянно привлекает внимание многочисленных любителей природы, туристов и отдыхающих.

Северные склоны Главной Крымской гряды относительно пологи, поэтому здесь мало больших водопадов. Красивы многочисленные, но небольшие (до 2 м) водопады типа каскада на реке Аузун­Узень, в теснине Большого каньона. В Центральной котловине Крымского государственного заповедно­охотничьего хозяйства на одном из истоков Альмы, речке Сары­Су, находится водопад Форель, низвергающийся с невысокого известнякового уступа. Величественный Кизил­Кобинский водопад­каскад (высота падения — более 30 м) расположен на реке Кизил­Коба, правой составляющей Салгира, и падает с террасы­площадки, образованной известковым туфом у подножия Красных пещер. Оригинальные временные водопады возникают в этом же урочище после сильных ливней и обильного снеготаяния. Из карстовых жерл­полостей, нависших над туфовой площадкой, вырываются в это время мощные струи воды. Подобного рода водопад образуется и на склоне Караби­яйлы у родника Карасу­Баши (истоки реки Биюк­Карасу). В период больших половодий сильный поток воды несется из пещеры Су­Учхан­Коба («Пещера падающей воды») и падает с трехметровой высоты в русло реки. Интересен и другой временный водопад Караби­яйлы, который низвергается с высоты около 160 м. Образуется он из яйлинских вод, собираемых в Когуй­озере и сбрасываемых при высокой воде из этого водоема через Шан­Кая — расщелину у северной бровки яйлы.

Значительно чаще встречаются и достигают более внушительных размеров водопады на реках Южного берега Крыма. Крутой, в верхней зоне почти отвесный, южный склон Главной Крымской гряды определяет и характер сбегающих к Черному морю рек. При незначительной длине своего течения (20—120 км) они имеют очень большое падение (местами до 200 м на 1 км). На реках восточной половины Южного берега преобладает каскадный тип водопадов. Примером могут служить системы крупных каскадов в каньонообразных верховьях рек Ворона и Ускута. Красивы каскады «Трех географов» на реке Корбекский Узень, сбегающей по южным склонам Чатыр­Дага.

Особенно богат водопадами Ялтинский амфитеатр Южного берега. Хорошо известен Массандровский водопад, круг­лый год по скалистым уступам гремят его воды. Он снабжает водой Ялту. Весной и поздней осенью по ступенькам природных каменных лестниц ущелья Уч­Кош также низвергаются водопадные потоки. В западной части Ялтинского амфитеатра известны водопады Струйчатый, Нижний Яузлар, Верхний Яузлар. Последние имеют падение воды до 6 м и находятся на реке Яузлар — левом притоке Учан­Су. Под Нижним Яузларом — огромный колодец — исполинский котел, образовавшийся в результате вековой деятельности падающей воды. В период маловодья в просвете струй хорошо видны ниши — углубления в скале; на дне их лежат круглые камни­ядра, которые во время половодья вращаются и высверливают эти ниши. Верхний Яузлар не пересыхает даже в самое жаркое время. Водопад этот выдолбил глубокое ущелье, наглядно убеждающее в исключительно большой силе падающей воды. Особый интерес представляют крупнейшие водопады Крыма: Джур­Джур, Головкинского, Учан­Су. В прошлом, когда яйлинские плато Главной Крымской гряды были облесены больше, значительней и равномерней была водоносность рек и водопадов. Не случайно, по­видимому, в описании путешествия Екатерины II по Крыму (конец XVIII в.) указано, что высота водопада Учан­Су равна 150 саженям (более 300 м).

Водопад Учан­Су (падающая, летящая вода). Прежнее, греческое название водопада — Кремансто­Неро (висячая вода). Со 100 метровой высоты льется нескончаемый поток воды, шумя и наполняя вокруг себя воздух свежестью мельчайших брызг.

Река Учан­Су (Водопадная), образующая на высоте 390 м над уровнем моря водопад, берет начало под кромкой Ай­Петринской яйлы, собирая воду почти двух десятков речушек и ручьев. С гор вода падает, грохоча и разбиваясь, с одного уступа на другой.

Учан­Су — самый высокий в Крыму, да и не только в Крыму, водопад, сравните: высота знаменитого Ниагарского водопада — 48 м, Учан­Су — 98 м.

Если вы хотите увидеть водопад во всем его великолепии и мощи, постарайтесь побывать здесь после обильных дождей или весной, в марте­апреле, когда тает снег на яйле. Шум потока тогда слышен за километр. В засушливое же лето вид его не впечатляет. А вот высокоствольные вековые сосны, окружающие водопад, всегда прекрасны, как и вся окружающая природа, и целительный горный воздух, напоенный ароматом смолы.

Сады и парки Крыма, особенно его южной прибрежной части, представляют большую архитектурно­художественную, научную и практическую ценность. Возникли они в основном в ХVIII и в XIX вв., однако начало декоративному садоводству здесь было положено в далеком прошлом. В свое время крымские сады носили преимущественно утилитарный характер. До некоторой степени такими являются небольшие дворцовые сады крымских ханов в Солхате (Старом Крыму) и Бахчисарае. Они имеют смешанный характер: декоративные растения размещались в них в смеси с лесными породами и садово­огородными культурами.

С включением Крыма в состав России сюда, и особенно на Южный берег, устремились разного рода вельможи, крупные чиновники и помещики. Они разбивали в своих имениях и роскошных дачах великолепные сады и парки с богатой южной и экзотической растительностью, скульптурами, фонтанами, беседками. К этому времени, в частности, относится сооружение блестящих по архитектуре дворцов и замечательных парков в Алупке, Гурзуфе, Симеизе.

На характер закладки парков в этот период сильное влияние оказал ландшафтный стиль, который прочно утвердился в те годы в русском паркоустройстве. На Южном берегу Крыма этому в значительной степени способствовали благоприятные природные условия, в том числе хорошо выраженный рельеф местности.

При создании садов и парков в них включались отдельные элементы рельефа и предметы естественной природы, которые сами по себе представляли исключительную декоративную ценность. Сюда относятся своеобразные выступы скал, нагромождение обломков гигантских каменных глыб, соседство моря, причудливые бухты, естественные леса и отдельные замечательные по красоте и оригинальности деревья. Примеры разумного включения замечательных элементов природы в сады и парки многочисленны, но особенно хорошо и уместно они использовались в парках Фороса, Меласа, Алупки, Харакса («Днепр»), Жемчужины, Нижней Ореанды, Ливадии, Никитского Сада и Гурзуфа.

Большинство парков Крыма создавалось на базе местных лесов.

Большое оживление в сады и парки вносит вода: озера, пруды, каскады, фонтаны и прочие гидротехнические устройства. К сожалению, Крым беден водой, и поэтому она, как важный декоративный элемент, мало используется. Алупкинский парк — одно из счастливых исключений. Здесь чудесные озера, каскады, фонтаны и нежно журчащие ручейки. Особенно впечатляющи они весной и в начале лета, в пору большой воды.

Приятно оживляет ландшафт Черное море, которое видно с многих точек многочисленных парков, разбросанных по взморью.

Некоторые старые парки отличаются образцами архитектурных малых форм. Особенно изящны и художественны небольшие фонтаны, вазы и мраморные садовые скамьи в Алупкинском и Ливадийском парках, бесподобны правдивостью и тонкостью исполнения мраморные львы на Львиной террасе у Алупкинского дворца. Прекрасно исполнены и удачно распределены в Гурзуфском парке фонтаны крупного масштаба: «Ночь», «Рахиль», «Мать» и другие.

Благоприятная природа и специфичность местных условий определили особые приемы и способы применения в садово­парковом строительстве Крыма декоративных растений. Во многих парках возникли весьма интересные фрагменты культурного ландшафта, например, групповые посадки из однородных древесных пород. Такие посадки усиливают декоративные особенности и создают интересные элементы пейзажа. Интересны приемы создания беседок из живых растений в парках Жуковки и Карповки в районе Кастрополя. Они образованы путем загущенной или несколько изреженной посадки по окружности пирамидального кипариса.

Крымские парки — национальное достояние. Это богатейшее наследие, созданное трудом и талантом нескольких поколений творцов и тружеников, которые украсили скалистые солнечные побережья и плоские равнины зелеными ожерельями, устроили на каменистых сухих почвах этот «вечный праздник юга».

РАЗДЕЛ I.
ИСТОРИЯ КРЫМА

Культурно исторические ресурсы. Трудно отыскать подобное место на земле, где бы сохранились материальные следы стольких племен и народов. Тавры, скифы, сарматы, аланы, греки, готы, гунны, хазары, печенеги, половцы, русские, армяне, татары, итальянцы, турки – вот неполный перечень тех, кто оставил на крымской земле свои «автографы». Изучая их, историки и археологи сделали уже немало открытий. При этом пристальное внимание исследователей привлекает архитектурное наследие минувших эпох. История архитектуры на полуострове начинается с сохранившихся в горной части Крыма укреплённых убежищ и хижин тавров, с их кромлехов – кольцеобразных оград из вертикально поставленных камней, обозначавших места погребений, и самих таврских гробниц – «каменных ящиков». В степях и предгорьях жили скифы. Об их культуре рассказывают городища и могильники. Всемирно известным памятником является Неаполь скифский, бывшая столица позднескифского государства, вскрытая раскопками на юго-восточной окраине Симферополя.

О многовековой жизни античных колоний на крымском побережье свидетельствуют развалины жилых и общественных зданий Пантикапея, прародителя современной Керчи, основанного переселенцами из Милета. На Керченском полуострове сохранились курганы и монументальные каменные склепы Боспора, а на территории современного Севастополя – руины античного и средневекового Херсонеса. В нынешнем Бахчисарайском районе расположены средневековые города-крепости (это и Чуфут-Кале, и Кыз-Кермен, и Мангуп, и Эски-Кермен), пещерные монастыри (Успенский, Челтер, Шулдан и многие другие), а также остатки сравнительно небольших по размерам феодальных укреплений (Кыз-Куле, Сюйрен, Тепе-Кермен).

В устье реки Черной, под Севастополем, есть несколько пещерных церквей. Здесь же руины Каламиты, крепости, возникшей в шестом столетии, и позднее, много веков спустя, дважды перестроенной. Хорошо сохранились фортификационные сооружения, оставленные на крымском побережье генуэзцами. Укрепления Балаклавы, Судака, Феодосии и сейчас ещё поражают своим величием. На территории Крыма находится более десятка целых и руины сотен средневековых христианских храмов. Среди них видное место занимают церковь Иоанна Предтечи в Керчи, армянские церкви в Феодосии, в сёлах Богатом и Тополевке.

В четырёх километрах к югу от Старого Крыма располагается армянский монастырь XIV – XVI веков Сурб-Хач. В Старом Крыму и Белогорске (бывшем Карасубазаре) сохранились остатки постоялых дворов – караван-сараев, когда-то принимавших многочисленных купцов с их слугами, рабами, вьючными животными и товарами. Свидетелями золотоордынского периода истории Старого Крыма являются руины мечети султана Бейбаса (тринадцатый век), мечеть и медресе (духовное училище), возведенные в начале четырнадцатого столетия Узбеком, и другие средневековые постройки. В бывшей столице Крымского ханства – Бахчисарае – существует замечательный архитектурный комплекс ханского дворца (сейчас это музей) с Фонтаном слёз, воспетым великими русскими поэтами Александром Сергеевичем Пушкиным и Адамом Мицкевичем. Бахчисарайский дворец-музей стал ныне одним из популярнейших памятников архитектуры и истории Крыма.

Несколько больших позднесредневековых построек есть в Евпатории: текие дервишей (мусульманский монастырь), турецкая баня, многокупольная мечеть Джума-Джами, один из шедевров знаменитого турецкого зодчего Ходжи Синана. Вблизи этих памятников расположены два старых караимских храма – кенасы. Дыхание архитектуры первой половины девятнадцатого века донесли старинные памятники русского классицизма. Из них наиболее известны дом графа Воронцова в парке «Салгирка», что находится в городе Симферополе. Он построен в 1827 г. архитектором Ф.Эльсоном. Дом выделяется четким архитектурным планированием и колоннадой дорического стиля, а также террасой, что спускается к парку ступеньками. По обе стороны их расположились мраморные львы. Интересен и кухонный корпус с окнами и дымоходами в готическом стиле, стилизованный под Бахчисарайский дворец. Дом расположен в парке «Салгирка», заложенном еще в начале XIX столетия известным ученым академиком П.С.Палласом. Графская пристань – это парадный причал, своеобразная эмблема города и архитектурный памятник. Сооружена она вместе с первыми постройками Севастополя. Вначале это был обычный шлюпочный причал. В 1787 г., к приезду Екатерины II, построена широкая каменная лестница и пристань. В честь приезда императрицы она была названа Екатерининской. Название это, однако, не прижилось, как и советское название им. III Интернационала (так называлась пристань до Великой Отечественной Войны). За пристанью утвердилось другое – Графская. Связано оно с именем командовавшего Черноморским флотом в 1840-х гг., точнее, с его титулом. Настоящий вид пристань приобрела лишь в 1846 г. – дата выбита на аттике. В нишах портика были установлены четыре мраморные статуи (сохрестницей, два мраморных льва; работы выполнены итальянским скульптором Фердинандо Пелличио.

Графская пристань связана со многими историческими событиями, о которых повествуют мемориальные доски. Одна из них, установленная на стенке пристани, напоминает: «Здесь, ведя бой с противником 12 ноября 1941 года, погиб крейсер «Червона Украина». 9 мая 1944 г. на пристани высадились воины 2-й гвардейской армии, форсировавшие Северную бухту. К этому периоду относится и Петропавловский собор в Севастополе. Однако этим архитектурное наследие XIX столетия не исчерпывается. Есть на крымской земле выдающиеся постройки, которые до сих пор находились в хорошем состоянии и не подвергались перестройкам (они непрерывно эксплуатируются в своем первоначальном виде). К ним относятся дворцы, построенные в первой половине XIX века в Алупке (сейчас это музей) и Гаспре (ныне санаторий «Ясная поляна»).

Сравнительно небольшой, по нынешним понятиям, двухбашенный дворец в английском стиле – одно из старейших сооружений такого рода на Южном берегу. Он чуть моложе Алупкинского дворца и чем-то напоминает его. Северный фасад строг, в духе английской неоготики, а южный – по-настоящему «южен», с просторными, увитыми розами террасами. Первоначально дворец принадлежал князю А.Н.Голицыну, а имение (к дворцу примыкает парк) было названо в честь царя Александра I «Александрией». Позже его владелицей стала графиня Панина. Она-то и оказала в 1901 году гостеприимство великому русскому писателю Л.Н.Толстому, который, перенеся тяжелую болезнь, нуждался в поездке на юг.

Эту южнобережную усадьбу с домом, окруженным кипарисами и пальмами, увитым плющом и розами, назвали уже в наше время «Ясной Поляной» в память о Льве Николаевиче Толстом. Сейчас здесь детский санаторий. В курортной зоне Крымского полуострова есть немало оригинальных зданий, возведённых в конце XIX – начале XX столетия. Благодаря высоким архитектурным достоинствам они, несмотря на свою «молодость», являются известными достопримечательностями Крыма. К ним относятся дворцы Ливадийский и «Дюльбер», Дворец Александра III, бывшая дача «Ласточкино гнездо», армянская церковь в Ялте, храм в Форосе и многие другие здания. Большой Ливадийский дворец – бывшая летняя резиденция последнего российского императора Николая II – главная достопримечательность Ялты.

Ливадийский архитектурно-парковый комплекс – один из выдающихся памятников архитектурного и паркового искусства. Дворец возведен по проекту замечательного ялтинского архитектора, академика Н.П.Краснова (1865-1939) в стиле итальянского Возрождения. В Ливадийский дворцовый ансамбль, помимо Большого дворца, входят свитский корпус, дворец министра двора барона Фредерикса, сооруженные одновременно с дворцом, дворцовая церковь во имя Воздвижения Честного Креста, построенная в 1872 г., и итальянский дворик. В 1925 г. в бывшем царском дворце был открыт санаторий для крестьян, позднее, в 1931 г., преобразованный в климатический лечебный комбинат. 4-11 февраля 1945 г., за три месяца до победы над гитлеровской Германией, в Большом (Белом) зале дворца проходила Крымская (Ялтинская) конференция глав правительств трех государств антигитлеровской коалиции – СССР, США и Великобритании, на которой были приняты «Декларация об освобожденной Европе», решение о создании ООН и другие документы, имевшие важное для судеб мира значение. Во время работы конференции во дворце была резиденция президента Соединенных Штатов Америки Ф.Рузвельта.

В Верхней Массандре, находится один из лучших архитектурных памятников Южного берега Крыма, дворец императора Александра III. Построен он у склонов горной гряды, в уединенном месте, окруженном лесом. Любопытна история дворца. Строить его начали в 1881 г. по заказу наследника губернатора – князя С.М.Воронцова, но год спустя князь умер. В 1889 г. Массандровское имение Воронцовых вместе с недостроенным дворцом купили для императора Александра III. Через три года строительство дворца было завершено, но и Александру III пожить в нем не пришлось: в 1894 г. он скончался в Малом Ливадийском. В советское время долгие годы этот прекрасный архитектурный памятник был закрытым «объектом». В царском дворце, ставшем госдачей, останавливались на отдых руководители партии и правительства бывшего СССР. В настоящее время дворец является объектом экскурсий.

Дворец «Дюльбер» (прекрасный), построенный в Кореизе для великого князя Петра Николаевича в 1895-1897 гг. по проекту Краснова, представляет собой асимметричное двух-четырехэтажное здание, насчитывающее более ста помещений. Разной высоты объемы увенчаны зубчатыми парапетами и серебристыми куполами. На белой глади дворцовых стен выделяются резные каменные вставки и мозаичные композиции. Образцом для подражания явились памятники арабского Египта XV века. В частности, входная лоджия дворца напоминает вход в каирскую мечеть-усыпальницу Каит-бея. Ласточкино гнездо. Этот памятник архитектуры стал своеобразной эмблемой Южного берега Крыма. Затейливое сооружение, в миниатюре напоминающее средневековый рыцарский замок, отважно прилепилось на самом краю отвесной Авроровой скалы Монастыр-Буруна. Сооружено «Ласточкино гнездо» Крымским нефтепромышленником бароном В.Шнейгелем в 1911-1912 гг. по проекту архитектора Л.В. Шервуда. В 1927 г. во время землетрясения обрушилась часть скалы, а вот здание устояло, правда, долгие годы оно считалось аварийным и было закрыто. Восстановлено в 1971 г. Под основание его была подведена монолитная железобетонная скала, забетонированы трещины, проведены реставрационные работы.

Социо-культурными ресурсами Крыма являются театры и музеи Крыма. Единственный античный театр в Крыму и на территории стран бывшего Советского Союза находится в Херсонесе. Сооруженный в середине III в. до н. э., он просуществовал до IV в. н. э. Вместимость театра – 2000 – 3200 зрителей. До наших дней, к сожалению, он сохранился не полностью. Но и сегодня там проходят представления. Новые театры стали строить в Эпоху Возрождения, сначала в Италии, а затем и в других странах. На территории Крыма в те времена царили кочевники, не знавшие такого вида искусства. Одним из старейших действующих театров в Крыму считается Крымский академический русский Драматический театр им. М. Горького, основанный, в 1821 г. в Симферополе при Доме дворянского собрания. Долгое время он был единственным храмом Мельпомены на полуострове. Кроме него, сегодня в столице Крыма действует театр, организованный по национальному признаку. Это Крымско-татарский музыкально-драматический театр. В Севастополе есть Русский драматический театр им. А.В. Луначарского, Драматический театр им. Б.А. Лавренева и Театр на Большой Морской. Есть театры и в других городах Крыма. Они не столь знамениты, как перечисленные, но это совсем не значит, что они хуже. Основная публика театров Симферополя – студенты, школьники и пенсионеры. Молодежь предпочитает киноэкраны. Цены на билеты доступны, а репертуар широк настолько, что каждый может найти себе что-нибудь по душе. Крым называют самым музейным регионом.

Здесь действуют 26 государственных музеев, не считая ведомственных и музеев предприятий. Первым музеем Крыма стал Феодосийский музей древностей. Он открылся 25 мая 1811 г. Первому в Крыму музею древностей необычайно повезло на бескорыстных попечителей. Следует отметить, что музеи в провинциальных городах создавались и раньше, но почти все они были недолговечны. Феодосийский же музей существует и сейчас. На его устройство городская дума по настоянию С. М. Броневского выделила 1000 руб. В 1871 г. на средства, собранные И. К. Айвазовским и по его проекту было построено новое музейное здание. Первым «хранителем музея» был феодосийский городской глава, «генуэзский дворянин» Г. Галлер. Его преемниками стали доктор медицины И. И. Граперон, учитель И. Писаревский, коллежский советник С. И. Веребрюсов.

Первым дарителем Феодосийского музея древностей был великий князь, будущий император Николай I. Посетив город в 1818 г., он передал музею золотую монету фракийского царя Лисимаха и серебряную Филиппа II Македонского (после смерти И. И. Граперона эти экспонаты исчезли). После установления советской власти музей переименовали в археологический, в 1925 г. под экспозицию была передана часть дома И. К. Айвазовского, выходящая на набережную. С середины 1930-х гг. музей стал называться краеведческим.

Единственный в мире музей маринистического искусства, опять же, находится в Феодосии. Феодосия славится также картинной галерееё им. И. К. Айвазовского. Рядом с произведениями И. К. Айвазовского здесь экспонируются работы его учеников и последователей, объединяемых в так называемую «киммерийскую школу» (Э. Я. Магдесиан, К. Ф. Богаевский, М. А. Волошин, М. П. Латри и др.). Галерея, основанная в 1880 г. И. К. Айвазовским на собственные средства, в 1900 г. была передана городу.. Галерее принадлежит еще один рекорд: здесь находится самая большая в мире коллекция работ И. К. Айвазовского. Она насчитывает 500 единиц хранения (живопись и графика). Единственный в СНГ музей планеризма находится в Крыму, в пос. Коктебель. Музей основан В. Л. Щербаковым, открыт 14 ноября 1970 г. Его экспозиция рассказывает об истории планеризма и авиации, отдельный стенд посвящен «отцам» русского воздухоплавания – Н. А. Арендту, А. Ф. Можайскому, Н. Е. Жуковскому. Всего в мире (вместе с коктебельским) – два музея планеризма. Первый из них находится в США, в г. Харрис Хилл (штат Нью-Йорк), основан в 1969 г.

Известен на весь мир дом музей А,П. Чехова, здесь побывали миллионы людей разных национальностей. Пять с половиной лет прожил в этом доме на бывшей окраине Ялты великий русский писатель Антон Павлович Чехов. С Ялтой, с Крымом связаны многие годы жизни и литературного творчества А.П.Чехова. Особой привлекательностью обладают «Поляна сказок», музей скульптуры и флористики у подножия живописной горы Крестовой, здесь же расположен зоопарк, который в последнее время привлекает большой интерес.

В Верхней Массандре находится очень красивый дворец императора Александра III. В советские времена здесь была госдача, о существовании которой мало кто знал. Сейчас это одно из популярных мест экскурсий. Дегустационные залы в Административном округе «Массандра» и Институте виноградарства и виноделия очень популярны. В Никите кроме Сада стоит осмотреть и Никитскую расселину выше шоссе. Романтичное ущелье среди рыжеватых обрывов известняка и неуемной зелени – природная декорация, использованная во многих приключенческих и сказочных фильмах. У шоссе находится и Геодинамическая модель Крыма с интересным музеем минералов. В Алуште можно посетить Краеведческий музей, Дом-музей писателя Сергеева-Ценского и Дом-музей писателя И. С. Шмелева.

Рядом с городом – Музей природы Крымского заповедника, рассказывающий обо всех компонентах природы Горного Крыма – от минералов до животных. Но главное – дендрозоопарк музея с живыми растениями и животными заповедника, созданный в ландшафтном стиле, в естественных условиях. Центр Севастополя – высокий холм в окружении трех замечательно застроенных улиц и трех площадей – это просто непрерывная экспозиция. Всюду памятники и экзотическая зелень. Особенно хорош Приморский бульвар со знаменитым Памятником затопленным кораблям и Графской пристанью. В Херсонесе, просуществовавшем около 2 тыс. лет (с конца V в. до н. э. до первой половины XV в. н. э.), сохранились мощные крепостные стены и башни, городские ворота, остатки театра античного времени, а также улицы и кварталы с дворами, колодцами, жилыми и общественными зданиями древнегреческого полиса. К средневековью относятся башня Зенона, крестообразный храм с мозаичным полом, базилики, крещальня и многое другое. Херсонес поочередно находился под властью Рима и Константинополя. К востоку от Южной бухты находится Корабельная сторона Севастополя. Знаменит Малахов курган – здесь 16 памятников и мемориальных обозначений, сохранились укрепления и массивные морские орудия времен Крымской войны, а также вращающиеся бронированные башни с кораблей, установленные во время второй обороны. Выбравшись из кварталов Гагаринского района к шоссе на Балаклаву, можно подняться еще на одно легендарное место сражений – Сапун-гору.

Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.» возвращает нас в славные мгновения освобождения Крыма. Перед зданием диорамы установлены полевые и зенитные орудия, бронетанковая техника, гвардейские минометы «катюши», боевая техника военных моряков, выставлена и трофейная фашистская боевая техника. В древнем городке Балаклава примечательны остатки генуэзской крепости Чембало. За тысячи лет до ее строительства уже жили люди. Считается, что под именем листригонов их упоминал еще Гомер в своей «Одиссее». Не меньше легенд ходит о немерянных сокровищах английского фрегата «Черный принц», затонувшего во время Крымской войны, в 1854 г. Безусловно, Генуэзская крепость – самый знаменитый музей Судака. Крепость очень большая, необыкновенно романтичная и в хорошем состоянии. В Консульском замке в верхней части крепости можно видеть небольшую экспозицию. Современный Судак совершенно ничем не напоминает один из главных средневековых центров мировой торговли. О сражениях Крымской войны (1854 – 1855 гг.) и Великой Отечественной свидетельствуют памятники воинам.

Керчь – место паломничества многочисленных археологов. До двух десятков экспедиций работают в сезон, в том числе с аквалангами, в поисках затопленных сокровищ. 26 веков назад здешнее Босфорское царство было, по античным меркам, вполне большим и сильным государством. Его сокровища выставлены сейчас в Эрмитаже и в Британском музее. Небольшая экспозиция Царского кургана, часть раскопок на горе Митридат, где была столица Пантикапей, представленных в Краеведческом музее дают представление об истории этого края. Десятки уникальных археологических объектов для публики остаются неизвестными. Зато церковь в центре города в отличном состоянии, а ведь храм Иоанна Предтечи построен в VIII в., он один из самых древних в Восточной Европе. Крепость Ени-Кале (Новая крепость) возведена турками на берегу Керченского пролива, в самом узком его месте. Строительство крепости шло довольно долго и было завершено лишь в 1703 г. Руководили им французские инженеры.

РАЗДЕЛ II.
СТАНОВЛЕНИЕ КРЫМА В КАЧЕСТВЕ ГЛАВНОЙ ЗДРАВНИЦЫ РОССИИ

Крым издавна славился целебными свойствами своей природы. Еще в V веке до н.э. древнегреческий историк Геродот писал об использовании в Таврике (так называли Крым) грязи для лечения. Плиний Старший в фундаментальном труде Естественная история; писал о Таврике, где лечат землей, исцеляющей всякие раны Современная история Крыма как курорта начинается с 60-х годов XIX столетия, когда по совету выдающегося клинициста С. П. Боткина Южный берег Крыма стал местом лечения для императрицы Марии Александровны. Сравнительно небольшая по площади территория Крымского полуострова характеризуется многообразием климатических зон. Приморские курорты Крыма по праву считаются одними из лучших в мире.

Крым как лечебное место известен со времен античности благодаря лечебным грязям в озерах Чокрак, Тобечик, Чурбаш. Курорты Крыма считаются колыбелью российской научной школы грязелечения. В 1828 г. в Саках открылся официально на земские средства первый в мире грязевой курорт.

В Крыму более сотни источников минеральных вод. Они находятся в районах Керчи, Бахчисарая, Нижнегорска, Белогорска, Старого Крыма, Джанкоя, на Азовском побережье мыса Казантип, однако, разработаны и используются с лечебной целью немногие - около десяти.

Крым часто называют музеем природы, но Крым это еще и музей многих культур и цивилизаций под открытым небом: Херсонес и памятники славы в Севастополе, Царский курган и Аджимушкай в Керчи, «пещерные» города Чуфут-Кале, Мангуп-Кале, Эски-Кермен, генуэзские крепости в Судаке и Феодосии, дворцы Бахчисарая, Алупки и Ливадии, Никитский ботанический сад, удивительные бухты Нового Света.

Природные лечебные факторы курортов Крыма

Современная история Крыма как курорта начинается с 60-х годов XIX в., когда по совету выдающегося клинициста С.П. Боткина Южный берег Крыма стал местом лечения для императрицы Марии Александровны, страдавшей туберкулезом. В 1899 г. по инициативе княгини Марии Барятинской на участке, пожалованном Николаем II, была заложена «Ялтинская санатория в память Императора Александра III» – первый в Европе противотуберкулезный санаторий. Большое значение для разработки теории и практики климатотерапии имело открытие в Севастополе в 1914 г. первого в Европе института физической терапии. В настоящее время в республиканском НИИ физических методов лечения и медицинской климатологии им. И. М. Сеченова разрабатываются новые методы курортного лечения. Символично, что лечебный корпус НИИ на Поликуровском холме был заложен по инициативе С.П. Боткина.

С.П. Боткина писал: «Как больничная станция Крым, по-моему, имеет большую будущность... Со временем он займет место значительно выше».

Многообразие климатических зон и их целебные особенности позволяют выделить на сравнительно небольшой территории Крымского полуострова три основные курортные зоны: Южный берег Крыма, горно-лесистую курортную зону и степную приморскую зону юго-восточного (Феодосия) и западного побережий (Евпатория, Саки). Коллективом крымских ученых-курортологов под руководством доктора медицинских наук А. Яроша сделана сравнительная медико-климатическая характеристика основных приморских курортных местностей Европы и прилегающих к ней регионов Азии и Африки. Южный берег Крыма входит в группу курортов северного Средиземноморья и приравнен по рекреационной ценности к известным курортам юга Франции (Ривьера) и северо-востока Италии (Адриатика).

Морское побережье, составляющее по протяженности 974 км, несомненно, является главным природным лечебным фактором Крыма наряду с мягким средиземноморским климатом и живописными ландшафтами. Протяженность пляжей составляет 472 км, в том числе на Азовском побережье - 122 км, Черноморском - 350 км. Морская вода на крымских курортах используется для ванн, душей, обтираний, обливаний, ингаляций, орошений.

Лечебные свойства грязей и рапы крымских озер и лиманов не имеют аналогов в мире. Благодаря лечебным грязям Крым, как лечебное место, известен со времен античности. Установлено, что в античную эпоху на Керченском полуострове существовали лечебницы, расположенные на побережье озер Чокрак, Тобечик, Чурбаш. Здесь лечились раненые воины Александра Македонского, крымские ханы использовали чокракские грязи и воду не только для лечения, но и для умножения мужской силы перед посещением своих знаменитых гаремов.

Крымские курорты считаются колыбелью российской научной школы грязелечения. В 1828 г. в Саках открылся официально первый в мире грязевой курорт, а десять лет спустя - отделение Симферопольского военного госпиталя. В период Крымской войны (1853-1856 гг.) по предложению Н.И. Пирогова в Саках стали практиковать лечение грязями раненных в позвоночник и спинной мозг. В 1910 г. С.С. Налбандов и Н.Н. Бурденко организовали на курорте первую в России «народную лечебницу», где лечение проводилось бесплатно. Учитывая необходимость лечения последствий боевой травмы нервной системы, в 1915 г. в Саках было организовано неврологическое отделение. Профессор-курортолог С.С. Налбандов и академик Н.Н. Бурденко, основоположник нейрохирургии в России, разработали научные основы грязелечения. Позже, в Сакском санатории им. Н.Н. Бурденко были разработаны уникальные методы грязелечения больных с травматической болезнью спинного мозга.

Минеральные воды Крыма

Минводы Керченского полуострова использовались для лечения во времена Боспорского царства (около 480 до н.э). В настоящее время минеральные воды занимают немаловажное место в лечебном арсенале крымских курортов. Источников минеральных вод более сотни. Они находятся в районах Керчи, Бахчисарая, Нижнегорска, Белогорска, Старого Крыма, Джанкоя, на Азовском побережье мыса Казантип, однако, разработаны и используются с лечебной целью немногие - около десяти.

Минеральные воды для питьевого и бальнеолечения применяют на курортах степной зоны: Евпатория, Саки, Феодосия. Спектр лечебного применения крымских минеральных вод необычайно широк.

Крымские эфирные масла

Крымские эфирные масла согласно результатам исследований Крымского НИИ им. И. М. Сеченова обладают многофункциональным действием. Эфирные масла Крыма, делясь на стимуляторы, адаптогены и седативные, благотворно воздействуют на сферу эмоций, психическое стояние и нервную систему; обладают бактерицидным, антисептическим, противовоспалительным и обезболивающим действием; восстанавливают и повышают активность иммунной защиты организма; благотворно влияют на функции и состояние органов дыхания, кровообращения, пищеварения; устраняют дефекты кожи после ожогов и травм, обладают выраженным косметическими действием.

Курортная медицина

Современная история Крыма как курорта начинается с 60-х годов XIX столетия, когда по совету выдающегося клинициста С. П. Боткина Южный берег Крыма стал местом лечения для императрицы Марии Александровны, страдавшей туберкулезом. В 1899 году по инициативе княгини Марии Барятинской на участке, пожалованном Николаем II, была заложена «Ялтинская санатория в память Императора Александра III» - первый в Европе противотуберкулезный санаторий. Большое значение для разработки теории и практики климатотерапии имело открытие в Севастополе в 1914 г. первого в Европе института физической терапии.

На курорте Саки в 1837 году было открыто отделение Симферопольского военного госпиталя. Во времена русско-турецкой войны 1854-1855 г.г. знаменитый хирург Н.И. Пирогов рекомендовал накладывать сакские грязи на раны для ускорения процессов заживления. В 1912 году за образцовую постановку грязелечения Сакскому курорту была присуждена золотая медаль русского технического общества.

В начале 20 века в Саках академики С.С. Налдбанов (профессор-курортолог) и Н.Н. Бурденко (основоположник нейрохирургии в России) разработали научные основы пелоидотерапии (грязелечения) при лечении: травматической болезни спинного мозга, заболеваний и последствий травм костно-мышечной системы, центральной и периферической нервной системы.

В клиническом санатории им. Бурденко курорта Саки разработаны методики санаторно-курортного лечения травматической болезни спинного мозга и других заболеваний опорно-двигательного аппарата, не имеющими аналогов в мире. В санатории создана инфрастуктура безбарьерной среды - для больных на колясках.

Южный берег Крыма

В Крымском НИИ физических методов лечения и медицинской климатотерапии им. И. М. Сеченова способом сравнительного анализа выявлено, что оздоровительный потенциал Крыма выше, чем у большинства зарубежных курортов. По комплексу климатических факторов курорты Южного берега наиболее близки к классическим курортам Ривьеры и Лазурного берега. Но эти приморские зарубежные курорты развивались не как лечебные, а как рекреационные. По лечебной направленности, по развитию санаторной сети курорты Южнобережья не имеют аналогов.

Южнобережная зона Крыма - всемирно известный курорт, в которую входят города Ялта, Алушта и поселки Гурзуф, Ливадия, Планерское, Судак, Кореиз, Мухалатка и Форос. Эта узкая полоса побережья шириной от 2 до 12 км, расчлененная многочисленными оврагами и речными долинами, исключительно живописна, имеющая в своих крайних пределах различный рельеф местности и различный климат. Благоприятный температурный режим сочетается на Южном берегу с оптимальной влажностью воздуха. Летом его относительная влажность составляет в среднем 62%, зимой - 73%. поэтому здесь всегда легко дышится, что особенно важно для лечения заболеваний органов дыхания.

На Южном берегу Крыма функционируют 73 санатория, в том числе в Большой Ялте – 58, в Алуште – 13, в Судаке – 2. Противотуберкулезные санатории сосредоточены преимущественно в Алупке и Симеизе – 22. Остальные здравницы специализируются на лечении неспецифических заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой и центральной нервной систем. Летом много больных получают амбулаторно-курортное лечение, большей частью в курортных поликлиниках Алушты, Ялты и Мисхора.

Ялта – своего рода летняя столица Крыма, всемирно известный и самый оживленный курорт на Южном берегу. Живописные горы, окаймляющие Ялту с северо-запада и северо-востока, амфитеатром спускаются к морю и защищают город зимой от холодных ветров, а летом от степных суховеев. Теплое море, сочетание целебного воздуха горных лесов с морским воздухом, а также удивительной красоты ландшафты и есть основной лечебный фактор, возвращающий людям здоровье. В Большой Ялте сосредоточено около 200 санаториев и отелей: от скромных профсоюзных здравниц до элитных отелей и дач. Весна в Ялте наступает рано, и уже в марте цветут миндаль, персики, абрикосы. Купальный сезон начинается в начале июня – несколько позже, чем в Евпатории и Феодосии, где прибрежная полоса более мелководная и вода нагревается быстрее. Зато в Ялте он длится дольше – до октября. Лучшее время отдыха на курорте – конец лета и осень, когда преобладает малооблачная погода, море все еще теплое, а солнце уже не такое безжалостно жаркое и начинается массовый сбор винограда.

Курорты в степной приморской зоне Крыма, куда входит все Азово-Черноморское побережье, кроме Южнобережья, развивались в тех местах, где имелись грязевые озера и источники минеральных вод. Это, прежде всего, Евпатория, Саки и Феодосия. Наличие лечебных грязей и минеральных вод, благоприятные климатические условия, приморское расположение предопределили специализацию этих курортов: здесь лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, периферической и центральной нервной системы, кожные и гинекологические заболевания (на фоне гипоэстрогении).

Люди издавна ездили в Крым не только отдыхать, но и для того, чтобы поправить здоровье. Здесь много санаториев, в которых опытными врачами проводится эффективное оздоровление отдыхающих. В освоении Крыма как места для отдыха и лечения можно выделить четыре этапа.

Начало XIX в. - 1917 г. - время зарождения курортов. На использование Крыма как места для отдыха и оздоровления повлияло включение его в государственные программы освоения малозасе-ленных южных земель Российского государства; низкие цены на землю; выбор Крыма в качестве при¬оритетного места летнего отдыха императорской семьей и представителями высшего социального и имущественного слоя в государстве; развитие транспортной сети, прежде всего железнодорожной; исследование и популяризация лечебных свойств полуострова учеными-медиками. И, конечно же, поэты и писатели, певцы и актеры, художники и музыканты, очарованные неизреченными красотами Крыма, сыграли свою роль в осознании его неповторимой ауры.

В конце XVIII в. в Тавриду редко ездили для отдыха или развлечений. Отдаленность от столицы, ужасные дороги, пустынность края делали такое путешествие довольно утомительным, а порой и небезопасным. Но уже к началу XIX в. поездки в Крым становятся не только популярными, но и престижными. Посетивший Крым в 1815 г. В.Б. Броневский назвал основные мотивы путешествия - тяга к новым, экзотичным местам и мода на морские ванны: «...больные любопытством путешественники отправляются удивляться живописной природе Южного берега. Даже дамы, невзирая, что должны проехать 250 верст верхом и подвергаться необыкновенным для них беспокойствам и опасностям, пред¬принимают сей трудный путь - конечно, плачут, раскаиваются в продолжение оного, но по окончании с восторгом рассказывают о чудесах, ими виденных». Впрочем, массовые путешествия на полуостров для отдыха и восстановления здоровья стали предпринимать только в конце ХIX - начале XX веков.

Родоначальником крымских курортов и первенцем российского грязелечения считаются Саки, где в 1807 г. французский ученый Дессер изучал химический состав и целебные свойства грязей. С 1826 года здесь начал работать павильон для лечения грязями, а в 1837 г. было открыто отделение Симферопольского военного госпиталя, обслуживавшее ежегодно около 250 офицеров и нижних чинов. Грязями уже в то время лечили ревматические заболевания, туберкулез костей, сифилис, бесплодие. Грязевые ванны отпускались по принципу "сколько больному позволяют силы и условия болезни". В основе лечения лежал татарский метод закапывания больного в грязь. Эта тяжелейшая процедура закрепилась в лечении на многие десятилетия и лишь в конце XIX в. была заменена более цивилизованными медицинскими манипуляциями.

Со временем в Крыму число курортников возрастало. Если в 1828 г. Саки приняли 29 официально зарегистрированных больных, то к1850 г. - уже 330. Разрушенная в период Крымской войны грязелечебница была восста¬новлена в 1858 г. С 1864 г. Интенсивное развитие Сакского курорта начинается с 1880 г., когда грязелечебницу приняло под опеку губернское земство. Создаются лечебно-диагностическая база, хозяйственная инфраструктура, привлекаются крупные медицинские специалисты, их усилиями разрабатываются новые экспериментальные технологии лечения. Официальную клиентуру Сакского курорта составляли люди с достаточно высокими доходами: за месяц лечения надо было заплатить в зависимости от класса от 140 до 350 руб. Бедняки добирались до Сак кто как мог, жили в шалашах и лечились доморощенными способами. Поначалу освоение Южнобережья как курорта преследовало цель организовать отдых и приятное времяпрепровождение. В 1838 г. Ялта становится уездным городом, в ней строятся каменные дома, магазины, гостиницы, порт принимает путешественников, прибывавших регулярными рейсами Русского общества пароходства и торговли. Курортный статус Ялта приобретает в 60-70-х гг. XIX в., когда начинаются систематические исследования влияния южнобережного климата на туберкулезных больных. Импульсом к оживлению курортной деятельности на Южнобережье стала покупка в 1861 г. имения «Ливадия» императором, а позже, с 1898 г., работа Общества содействия благоустройству Ялтинского курорта.

Одной из первых здравниц в Крыму и в России считается Чукурларская климатическая станция, открытая в 1884 г. по инициативе М.П. Ограновича, врача-энтузиаста климатолечения, и просущество¬вавшая до 1887 г. К числу ранних санаторных учреждений относятся пансион «Дарсан» для малоимущих («недостаточных») чахоточных больных (1897 г., Ялта), Санатория в честь императора Александра III(1900 г., Массандра), Санатория им. Императрицы Марии Федоровны (1910 г., Ялта) с аналогичным лечебным профилем. Первыми детскими здравницами были санатории для больных костным туберкулезом, основанные доктором А.А. Бобровым (1902 г., Алупка), и Ялтинская клиническая колония для слабых и болезненных детей им. Цесаревича Алексея Николаевича, организованная при поддержке царской семьи (1912 г., Ай-Даниль). В первое десятилетие XX в. сформировалась сеть частных лечебных заведений. В курортный сезон приезжих обслуживали около сотни частнопрактикующих врачей. К 1913 г. в Ялте действовали семь общественных и пять частных санаториев, четыре гостиницы и примерно полсотни частных пансионатов - всего на 1550 мест, в Алупке - восемь санаториев, более 60 пансионатов и окаю 120 дач.

К концу первого этапа освоения полуострова Крым как курорта общий поток приезжавших на лечение и отдых только на Южнобережье превышал 37 тыс. человек в год. Параллельно развивался и экскурсионный туризм, причем часто экскурсантами становились курсисты - как называли тех, кто проходил лечебный курс. Ялтинское отделение Крымского Горного клуба в 1896 г. провело 181 экскурсию для 1,5 тыс. человек, а к 1912 г. число экскурсий достигло 645 и в них участвовало более 15 тыс. человек.

1917-1950 гг. - период формирования социалистической системы курортного лечения и отдыха. Декреты советской власти обеспечивали отдых и оздоровление граждан. Причем речь шла не только о лечении, но и о профилактике заболеваний, восстановлении утраченной трудоспособности. В декрете «Об использовании Крыма для лечения трудящихся» от 21 декабря 1920 г. Крым был объявлен Всероссийской здравницей для трудящихся. По приказу Крымревкома статус общегосударственных курортных местностей получили Сакско-Евпаторийский, Севастопольский, Ялтинский и Феодосийский районы. Дворцы, дачи, особняки отдавались под санатории для рабочих и крестьян, была поставлена цель в кратчайшие сроки открыть до 25 тыс. коек, снабдить санатории продовольствием и топливом на зимнее время, передать им виноградники и огороды, открыть молочные фермы.

В начале 20-х гг. на полуострове насчитывались десятки ве¬домственных предприятий. К 1935 г. курорты Крыма управлялись 128 разными ведомствами. Всесоюзному объединению по курортам принадлежало 35 предприятий, профсоюзам - 16. Общая наполняемость курортов составляла не менее 15-20 тыс. человек, а пропускная способность - 100-125 тыс. человек в год.

За два десятилетия было построено свыше ста здравниц на 27,5 тыс. мест, а общая вместимость курортно-оздоровительных учреждений к 1940 г. составила 33 тыс. мест, число отдыхающих превысило 3,5 млн. человек. На Южном берегу выросли великолепные здравницы - «Долоссы», «Курпаты», «Золотой пляж», «Сосняк» и др.

Раздел III.
Города и курорты Крыма

Алупка

Курортный городок Алупка входит в состав Большой Ялты. Население в нем немногим более 10 тыс. человек. Расположен на крутых склонах Главной горной гряды, которая здесь особенно близко подходит к морю.

Над Алупкой поднимается Ай­Петри, грандиозная зубчатая вершина, напоминающая развалины заоблачной древней крепости. Это, пожалуй, самая красивая вершина горного Крыма. Со склонов гор к Алупке подходит сосновый лес. Улицы в городе узкие, извилистые, с крутыми подъемами и спусками.

Одно из первых упоминаний об Алупке относится к Х в., когда хазарский правитель Иосиф в числе подвластных ему мест упомянул и Алубику (Алупку).

Путешественники начала прошлого века застали здесь деревушку на 35 дворов. На месте города находилось таврское поселение, позднее — средневековое (X—XV вв.).

Самая известная достопримечательность города — Воронцовский дворец. Этот великолепный архитектурный комплекс — бывшее поместье новороссийского и бессарабского генерал­губернатора графа М.С. Воронцова — построен руками его крепостных в 1828—1846 гг. по проекту одного из лучших английских архитекторов Эдуарда Блора (1789—1879), придворного архитектора короля Вильгельма IV, одного из создателей Букенгемского дворца и автора замка Вальтера Скотта в Шотландии

На строительстве дворца было занято много итальянских мастеров, непосредственно руководил работами прибывший из Англии молодой энергичный архитектор Вильям Гунт.

Считают, что северный фасад дворца является интерпретацией стиля Тюдоров, южная же его часть — копия знаменитой «Альгамбры» арабских халифов в Гранаде. Незабываемое впечатление оставляют и дворцовый дворик, и зимний сад с тихими фонтанами, Львиная терраса.

Во дворце открыт архитектурно­художественный музей. Здесь собрана богатая коллекция картин, скульптуры, мебели, главным образом конца XVIII — первой половины XIX в

Дворец окружен огромным парком, в котором удачно сочетаются местные и экзотические виды растений, участки дикой природы и созданные заботливой рукой садовника картины, зеркальные пруды с водопадами. В верхней части парка расположен природный «Хаос» — нагромождение огромных глыб диабаза. Алупкинский парк — памятник садово­паркового искусства.

До строительства Воронцовского дворца в Алупке останавливались в 1820 г. А.С. Пушкин, а в 1825 г. — А.С. Грибоедов. Здесь отдыхали и работали многие замечательные люди: художники И.И. Левитан, А.М. Васнецов, В.И. Суриков; писатели М.М. Коцюбинский, В.Г. Короленко, А.М. Горький; выдающийся военачальник М.В. Фрунзе.

За последнее время Алупка стала крупным курортным центром полуострова: сейчас здесь почти полтора десятка здравниц.

К достопримечательностям окрестностей Алупки можно отнести массивный известняковый отторженец Шан­Кая, приютившийся у подножия Айпетринского массива. Эта скала хорошо известна скалолазам. На вершину отторженца ведет скальный маршрут высшей категории сложности

Алушта

Алушта — широко известный первоклассный климатический курорт, крупный курортный центр, по своей популярности уступающий на Южнобережье, пожалуй, только Ялте. Оздоровительно­туристический центр курортной зоны Алушты протянулся по берегу более чем на 90 км — от Партенита до села Приветное. Протяженность береговой полосы — 42 км. Город удобно расположился в просторной, самой большой на Южном побережье, котловине. Горы надежно закрыли его от холодных ветров, и потому климат в Алуште, как и на всем Южном берегу, теплый, благоприятный для курортного лечения.

ТПР «Алушта» включает территорию, граница которой проходит на севере — вдоль кромки Крымской горной гряды через горные хребты: Бабуган­Яйла, Чатыр­Даг, Демерджи­Яйла, Караби­Яйла до поселка Зеленогорье включительно (на востоке), на западе — до поселка Партенит. Площадь района составляет 600 км2.

Алушта — административный центр района, куда входят населенные пункты Партенит (бывшее Фрунзенское), Бондаренково, Лазурное, Малореченское, Рыбачье и другие. Население Алушты — около 50 тыс. человек.

История Алушты исчисляется полутора тысячами лет. Впервые Алустон упоминается в письменных источниках VI в. н.э., когда византийский историк Прокопий Кесарийский в своем трактате «О постройках...» сообщал, что для укрепления Византии в Таврике Юстиниан I восстановил начавшие разрушаться стены Боспора и Херсонеса и «построил крепости Алустон и Герзувитон» (Гурзуф).

С конца XIV в. Алустоном владели генуэзцы, которые перестраивали и укрепляли крепость. В 1475 г. Алушта была захвачена турками и оставалась под их властью вплоть до прихода в Крым России.

В 1902 г. Алушта получила статус безуездного города. Постепенно росло значение Алушты как курортного цент­ра. В 1913 г. сюда приехали на отдых 3,5 тыс. человек.

Однако только после Великой Отечественной войны Алушта приобрела и вид настоящего города, и славу курорта. Большинство местных здравниц сосредоточены в изумительных по красоте местах: в Рабочем Уголке (Профессорский Уголок), курортных поселках Утес и Партенит.

В 1880 е гг. у подножия живописной горы Кастель построили дачи выдающийся русский геолог, исследователь Крыма Н.А. Головкинский, один из основателей сравнительной эмбриологии и физиологии беспозвоночных академик А.О. Ковалевский, известный русский петрограф член­корреспондент Петербургской Академии наук А.Е. Лагорио, великий русский физиолог И.М. Сеченов, профессор гистологии А.Е. Голубев, профессор физики Н.А. Умнов, один из основоположников физической химии Н.Н. Бекетов, его сын академик архитектуры А.Н. Бекетов и другие.

Так образовался Профессорский Уголок, который со временем перестал быть чисто «профессорским», так как рядом появились десятки новых, не профессорских дач. В 1923 г., после того как дачи ученых были конфискованы советскими властями, местность эта стала называться Рабочим Уголком. Прежнее название «Профессорский Уголок» возвращено в 2000 г.

В окрестностях Алушты много прекрасных и интересных памятников природы.

Гора Кастель — памятник природы. Название ее, видимо, связано с тем, что на вершине горы в давние времена находилась крепость. (греч. «кастель» — крепость, укрепление).Сегодня о давних крепостных сооружениях напоминают небольшие остатки оборонительной стены на восточном склоне. Известна легенда о прекрасной и мужественной царице Сугдейской Феодоре, для которой крепость на горе стала последним укрытием. Здесь царица­воин во главе своих воинов приняла последний бой с генуэзцами и погибла.

Высота горы 439 м над уровнем моря. Купол ее покрыт шапкой леса, а на восточном склоне горы образовался хаос — каменные глыбы, порой достигающие высоты дома. Он встретится на вашем пути, если будете идти вдоль берега.

Прилегающие к Алуште населенные пункты — это тоже живая история.

Село Лазурное связано с жизнью и деятельностью Надежды Прокофьевны Сусловой­Голубевой — первой в Европе женщины­доктора медицины. Последние 25 лет жизни она провела здесь, в доме мужа, академика А.Е. Голубева, оказывая безвозмездно помощь больным.

Здесь находилась и дача профессора Н.А. Головкинского, который, поселившись в Крыму, работал в течение десяти лет главным гидрогеологом Таврической губернии. Его именем назван водопад на реке Узень­Баш. Недалеко от его дома, на небольшой скале в 1905 г. был установлен памятник ученому.

В двух с лишним километрах от Профессорского Уголка находится село Бондаренково. Прежде тут было имение «Карабах», принадлежавшее академику Петру Ивановичу Кеппену (1793—1864). Ученый, внесший большой вклад в изучение Крымского полуострова, провел в имении много лет, здесь и похоронен. Ныне в старинном парке расположилась турбаза «Карабах».

Неподалеку находятся скалистый мыс Плака и дворец князей Бороздиных­Гагариных. В старинном парке, заложенном еще в начале XIX в., расположены корпуса санатория «Утес». Один из них — трехэтажный особняк с остроконечной крышей, узкими окнами и крепостными башенками.

Это бывший дворец князей Гагариных, возведенный по проекту ялтинского архитектора Н.П. Краснова в стиле модернизированной готики в 1907 г. На щите — княжеский герб.

На невысоком, до 40 м, мысе Плака (Плоский камень), в старину, как предполагают, находилось греческое селение Лампас (Светильник). Со смотровой площадки Плака открывается удивительная по красоте панорама Медведь­горы, побережья, гор, моря, где перед мысом из моря поднялись причудливой формы скалы. Мыс, если смотреть на него со стороны Медведь­горы, напоминает профиль совы. Рядом с «Утесом» — санаторий «Карасан», куда от «Утеса» ведет пешеходная дорога. Он также находится в прекрасном старинном парке, заложенном в 1840 х гг. В центре парка, в роще итальянских пиний, стоит бывший дворец князей Раевских, которым принадлежали имения здесь и в Партенитской долине. Построен дворец в 1887 г. в псевдомавританском стиле.

Партенит (от греч. «партенос», «парфен» — дева, девственница) находится близ каменного мыса Кучук­Аю (Медвежонок). Согласно древнегреческому мифу, здесь, на горе Аю­Даг, находился храм таврской богини Девы, в котором дочь героя Троянской войны Агамемнона жрица Ифигения приносила в жертву богине потерпевших кораблекрушение эллинов и других чужеземцев. Впрочем, другие мифы называют иные места, где стоял храм таврской богини Девы — на побережье Крыма много очаровательных и к тому же таинственных мест, овеянных легендами.

Прекрасная Партенитская долина была заселена издавна. Время возникновения самого поселка учеными еще не установлено. В письменных источниках Партенит встречается в «Житии Иоанна Готского» (VII в.), посвященном св. Иоан­ну, епископу Готской епархии в Крыму.

Будущий крымский святой родился в Партените, здесь была его резиденция, здесь, по преданию, он и погребен. Место захоронения обнаружить не удалось. Можно предположить, что святой был похоронен в воздвигнутом им храме Св. Петра и Павла, остатки которого были обнаружены при строительстве дороги на восточном склоне Аю­Дага.

Иоанн Готский известен и как руководитель антихазарского восстания в Крыму в 787 г. Одной из достопримечательностей Партенита является старинный парк санатория «Фрунзенское». В парке стоит памятник ученому средневекового Востока Абу Али ибн Сине (Авиценне). Можно осмотреть мечеть, сооруженную, предположительно, в конце XVIII в. Минарет мечети необычной формы — четырехугольный.

Аю­Даг (Медведь­гора). Если смотреть с западной стороны, гора по своей форме действительно напоминает огромного медведя, пьющего воду из Черного моря. Кстати, в далеком прошлом в этой местности действительно водились медведи.

Здесь все овеяно старинными легендами. Согласно одной из них, громадный медведь­вожак, пытаясь задержать беглецов, спасавшихся от медведей на лодке, опустил морду в воду и стал пить, стараясь с водой притянуть к берегу лодку. Пил долго, пока не окаменел, превратившись в гору.

Аю­Даг — лакколит, т.е. «неудавшийся вулкан». Высота горы 577 м над уровнем моря, длина 2,5 км. На вершину горы ведут несколько троп, одна из них из Партенита.

В целом алуштинская курортная зона насчитывает свыше 70 санаториев, пансионатов, домов отдыха, спортивно­оздоровительных лагерей и других санаторно­курортных и туристических учреждений, способных одновременно принять более 20 тыс. человек.

Из Алушты можно совершить восхождение на западную вершину Чатыр­Дага — пик Эклизи­Бурун (Церковный мыс, 1525 м). К западу от долины простираются буковые и сосновые леса Крымского заповедника. Православных привлекает монастырь Космы и Дамиана с целебным источником.

К западу от Алушты примечательны гора Кастель с остатками древнего укрепления, парк турбазы «Карабах», Карасанский парк, мыс Плака с замечательным видом и Птичьи острова, которые можно опознать во многих приключенческих фильмах.

Если подняться от села Солнечногорское по долине реки Улу­Узень к селу Генеральское, то можно попасть в ущелье Хапхал со знаменитым водопадом Джур­Джур.

Не менее интересен маршрут к тому же водопаду от села Лучистое к Долине Привидений на горе Юж. Демерджи (Кузнец). В Алуште можно посетить краеведческий музей, Дом­музей писателя Сергея Николаевича Сергеева­Ценского (1875—1958) и Дом­музей писателя Ивана Сергеевича Шмелева (1873—1950). Рядом с городом находится Музей природы Крымского заповедника, рассказывающий обо всех компонентах природы горного Крыма — от минералов до животных, — а также дендрозоопарк музея с живыми растениями и животными заповедника, созданный в ландшафтном стиле, в естественных условиях.

Башня крепости Алустон — памятник Средневековья, возвышающаяся на городском холме. К башне можно пройти по ул. 15 Апреля. До войны эта улица носила другое название — Генуэзская. Новое дано в честь дня освобождения города от фашистских оккупантов частями Отдельной приморской армии 14 апреля 1944 г.

Крепость была сооружена в VI в. византийцами. Разрастаясь, она постепенно переросла в укрепленный город. В 1380—1390 гг. генуэзцы, владевшие Алуштой, возвели новое внешнее кольцо крепостных стен с башнями. Укрепление состояло из двух линий — цитадели и внешней оборонительной стены, которая в плане представляла собой четырехугольник неправильной формы. Сохранившаяся и реставрированная круглая башня Ашага­Куле (Нижняя башня) замыкала линию с юга. Диаметр башни 8 м, высота до 16 м. С севера укрепления прикрывала высокая шестигранная башня Чатал­Куле (Рогатая башня), названная так, видимо, потому что завершалась зубчатым парапетом. В центре северо­восточной оборонительной линии находилась прямоугольная башня Орта­Куле (Средняя башня). Остатки ее можно увидеть на ул. Володарского.

Как показали раскопки, крепость за свою историю не раз разрушалась и восстанавливалась, пока турки, захватив ее в 1475 г., не сожгли, после чего она уже не восстанавливалась.

Прилегающие к укреплениям узкие улицы — старая, довольно живописная часть города. Здесь начиналась Алушта.

Храм во имя Всех Крымских Святых и св. великомученика Феодора Стратилата является памятником архитектуры. Он возвышается на городском холме. Церковь возведена в 1842 г. Автором проекта был известный одесский архитектор Г. Торичелли. В советское время в храме располагался клуб «Строитель». Ныне храм действующий.

Бывшая дача «Голубка», или здание городской библиотеки, — дача отставного царского генерала А.М. Голубева. Внешне неприметное здание интересно тем, что связано с неординарными событиями и именами. Осенью 1894 г. здесь встретились будущий император России Николай II и его невеста Алиса Гессенская­Дармштадтская — будущая царица Александра Федоровна, которые отсюда направились в Ливадию, к тяжело больному императору Александру III, чтобы получить его благословение на брак. Мемориальная доска, напоминавшая об этом событии, была уничтожена в первые годы советской власти.

Спустя пятьдесят лет в этом здании останавливался на отдых по пути в Ливадию для участия в Крымской конференции И.В. Сталин.

АРАБАТСКАЯ СТРЕЛКА

Узкая песчаная коса Арабатская протянулась вдоль восточного побережья Крыма, между Азовским морем и Сивашем.

Одним из главных стратегических пунктов Крыма была крепость Арабат — единственная татаро­турецкая крепость на Азовском побережье. Она была построена, как полагают, во второй половине XVII в., в южном основании Арабатской стрелки — в 2 км к северо­западу от села Ак­Монай (Каменское). У крепости были мощные трехметровой толщины оборонительные стены, пять бастионов и глубокий ров. В комплекс крепости входили земляной вал, удаленная на километр к северо­западу каменная пересыпь с вбитыми сваями, достигавшая Сиваша, дальние батареи.

Активная участница шестилетней русско­турецкой войны, Арабатская крепость пала в 1771 г., не выдержав штурма русской армии В.М. Долгорукова. После присоединения Крыма к России в крепости находился небольшой гарнизон, но стены и здания ветшали, приходя в запустение. В Крымскую войну 1853—1856 гг. о ней вспомнили, обновили, облицевали стены тесаным известняковым камнем. Усиленный до двух батальонов гарнизон крепости, вооруженный 17 орудиями, успешно предотвращал высадку десантов на Арабатскую стрелку и затруднял продвижение вражеских судов в Азове.

По окончании Крымской войны гарнизон из Арабата был выведен, и опустевшая, разоруженная крепость постепенно превращалась в каменоломню для местных застройщиков. Но и полуразрушенные стены ее еще не раз (в 1920 г. и 1941—1944 гг.) служили надежным щитом в грозных военных столкновениях.

Освоение Россией Арабатской стрелки принято считать с начала XIX в., когда началось строительство первых казенных солеварен. В 1835 г. по ней проложили почтовый тракт Мелитополь—Феодосия с пятью почтовыми станциями. А первыми ее жителями были беглецы из России, жившие в земляных норах и занимавшиеся рыбной ловлей. Всем оседло живушим на Стрелке государство пробурило колодцы и прописало вид на жительство. Первые поселения располагались в районах соледобычи и почтовых станций (в здании, где была почтовая станция, в конце села Стрелковое, до недавнего времени была участковая больница). В конце XIX в. на Стрелку переселится десять семей садоводов с Украины. На косе расцвели абрикосовые сады, заблагоухали розарии, почти в каждой усадьбе был пруд с пресноводной рыбой. Поселок превратился в рай на земле и получил название Счастливцево. Главную роль в заселении косы сыграла столыпинская реформа. Многое сделали для процветания торговли и выехавшие из Польши и поселившиеся в Приазовье польские евреи­колонисты.

БАХЧИСАРАЙ

Бахчисарайский район славится во всем мире необыкновенной плотностью геологических, археологических и военно­исторических памятников. Последние годы здесь получил развитие туризм, связанный с историей религии, и паломничество, восстанавливаются христианские церкви и монастыри, мусульманские мечети.

Бахчисарай с населением 27,5 тыс. человек — город туристический. Почти каждый, кто приезжает на отдых в Крым, считает необходимым побывать в бывшей столице Крымского ханства, о которой так много наслышаны мы еще со школьной скамьи. Посетить Хан­сарай — ханский дворец, тот самый, откуда «повелитель двух материков и властитель двух морей» отправлял в очередной набег свое войско. Бахчисарай (Бакчэ­Сарай) — в переводе «сад­дворец», «дворец в саду» (в свое время здесь действительно были богатейшие сады) — бывшая резиденция крымских ханов Гиреев, правивших ханством с 1443 по 1783 г.

Интересны и окрестности вокруг города. Между Бахчисараем и Севастополем через поселок Сирень (Сюрень) можно выбраться в Бельбекскую долину и осмотреть средневековые пещерные города Мангуп и Эски­Кермен; выше села Соколиное находится знаменитый Большой каньон Крыма — Качи­Кальон. На реке Качи стоит «пещерный город» и средневековый монастырь Качи­Кальон. У села Предущельного возвышается огромный скальный массив Качи­Кальон с двумя природными гротами. В большом гроте с родником в IX в. и возник монастырь, разрушенный, как полагают, монголо­татарами. В 1850 г. в Качи­Кальоне был создан скит св. Анастасии. Источник в гроте стал местом паломничества. Распространились легенды о его целебных свойствах, и сюда со всех концов Крыма шли за исцелением.

Старая церковь была восстановлена, в ней возобновилось богослужение, а у дороги построена новая, тоже названная именем св. Анастасии. Монастырь был закрыт в 1921 г., от него осталось большое количество искусственных пещер.

Вверх по течению Качи, у деревни Кудрино дорога сворачивает на север к Тепе­Кермен. Затем идет над Иосафатовой долиной, в верховьях которой можно осмотреть древнее караимское кладбище и пройти к мертвому городу Чуфут­Кале.

Долина реки Бодрак на восток от Бахчисарая примечательна пещерным городом Бакла, древним центром виноделия.

Бахчисарай примечателен своим местоположением. Старый город расположен в глубоком и тесном ущелье по берегам речки Чурук­Су, правого притока Качи. Средневековые памятники соседствуют здесь с провинциальной архитектурой дореволюционной России.

Основание Бахчисарая принято относить к концу XV в., некоторые исследователи называют более раннюю дату — конец XIV в. Однако первое упоминание о городе находим в грамоте, датируемой 1502 г. С развалом Золотой Орды бывший наместник золотоордынского властелина в Крыму Хаджи­Гирей в 1443 г. провозгласил себя крымским ханом и объявил об образовании независимого Крымского ханства. Он стал родоначальником династии крымских ханов Гиреев. Свою резиденцию из Солхата (Старый Крым), который прежде являлся центром Крымского юрта Золотой Орды, Хаджи­Гирей перенес в крепость Кырк­Ер (Чуфут­Кале).

Затем одно время ханская резиденция была в Салачике (восточная окраина нынешнего Бахчисарая), где сын Хаджи­Гирея Менгли­Гирей построил летний дворец «Ашлама».

Рядом с ним в 1501 г. было сооружено монументальное здание Зынджирлы­медресе, мусульманское духовное заведение (здание сохранилось). Однако долина, где стоял дворец, со временем стала тесной, и новый ханский дворец был возведен в соседней, более просторной долине. Старый дворец не сохранился. После присоединения Крыма к России Бахчисарай стал заштатным городком Симферопольского уезда. Бывший ханский дворец, составляющий ныне главную городскую достопримечательность, возведен, как полагают, в начале XVI в., но позднее претерпел множество перестроек и переделок и в нынешнем виде не дает, конечно, представления о дворце тех времен.

Средневековый город занимал преимущественно правый, более крутой берег Чурук­Су, на левом, отлогом, возвышался Хан­сарай — ханский дворец, а на почтительном от него расстоянии — к югу и к северу — можно было увидеть такие же, как и на правом, приземистые, окнами во двор, саманные домишки.

Место неподалеку от нынешнего железнодорожного вокзала (эта часть города известна под названием Азис или Азислар) — своего рода заповедник, средоточие мавзолеев. Древнейший из них — мавзолей Бен­Юде­Султан, сооружение которого ученые относят к концу XIV — началу XV в. Памятник хорошо виден с дороги — слева по пути в новый город: квадратное в плане основание, переходящее в восьмигранник, увенчанный полусферическим куполом (он частично обрушился). Здесь же, через дорогу, три других монументальных надгробия (XV—XVI вв.) и кафедра мечети, принадлежавшей странствующим мусульманским монахам — дервишам.

Чем объяснить такое необычное скопление памятников на столь малой площади? Дело в том, что в Средние века, еще до возникновения Бахчисарая, на этом месте существовало довольно крупное татарское селище Эски­Юрт (Старое поселение). Появилось оно не случайно: здесь проходил старый караванный путь — из Херсонеса на север, к Перекопскому перешейку. Местные татары вели оживленную торговлю с проходящими караванами и взимали изрядную пошлину.

В непосредственной близости от ханского дворца находится еще один интересный мавзолей. О древности этого памятника говорит само название — Эски­Дюрбе (Старая гробница). Гробница выделяется формой купола (он несколько удлиненный). К мавзолею примыкает открытый квадратный дворик с устроенными в его стенах стрельчатыми арками, декоративными бойницами. Ученые полагают, что памятник принадлежит золотоордынскому времени и сооружен в XIV—XV вв.

От Эски­Дюрбе рукой подать до дворца­музея. За свою долгую строительную историю (с начала XVI до конца XVIII в.) дворец неоднократно менял облик. Что уцелело в нем от первого, изначального периода?

Самой ранней датированной деталью является Железная дверь, или Портал Алевиза. Создан портал в начале XVI в. (судя по надписи — в 1503 г.) итальянским зодчим, известным на Руси под именем Алевиза, или Фрязина Нового (Миланца) (он же возвел Архангельский собор в Московском Кремле). К раннему строительному периоду (XVI в.) можно отнести, с известными, правда, оговорками, Зал Совета и Суда и Малую дворцовую мечеть. Большинство других частей дворца построены главным образом в XVIII в. Однако именно дворцу последнего строительного периода (вторая половина XVIII в.) город обязаны своей международной славой. Фонтан Слез, созданный иранским мастером Омером, обрел бессмертие в поэме А.С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан» и в «Крымских сонетах» А. Мицкевича. Это произведение скромное по архитектурным достоинствам, но необычное, уникальное. Принято говорить о символике Фонтана Слез, о том, что в холодном камне воплощена живая человеческая скорбь. Это верно. Однако выдающимся и уникальным Фонтан Слез стал благодаря устному народному творчеству — поэтическим преданиям о Диляре­Бикеч, она же, согласно легенде, Мария Потоцкая, любимая жена Крым­Гирея. В память о ней, как гласит предание, убитый горем хан, отличавшийся (это факт достоверный) исключительной жестокостью, повелел соорудить фонтан.

Для нас Фонтан Слез, конечно, не «памятник влюбленного хана», а память о талантливых мастерах, чьими руками возводился дворец, память о Пушкине, Мицкевиче, Лесе Украинке, посвятивших Бахчисараю вдохновенные, неувядающие поэтические строки.

Есть в городе памятники и иных эпох. Напротив дворцовых ворот установлена «екатерининская миля» — каменная колонна с надписью на русском и татарском языках: «Благородной памяти императрица Екатерина II изволила быть в Бакчисарае в 1787 году Маия 14». Крымский вояж императ­рицы ознаменовал начало нового времени: незадолго до этого Таврида вошла в состав государства Российского, а упраздненное ханство — три века разбойничьих набегов, насилий, убийств — становилось достоянием истории. Начиналось политическое и экономическое обновление края.

В годы Крымской войны город не был затронут военными действиями, однако последствия их сказались и на Бахчисарае. Многие здания, в том числе и все дворцовые помещения, срочно приспособили под военные лазареты. Раненые поступали сюда бесконечным потоком, мест для них не хватало, и людей нередко оставляли под открытым небом.

Для многих защитников Севастополя Бахчисарай стал последним в жизни пристанищем. Рядом со старым армянским кладбищем выросло новое — братское. Сорок лет спустя, в 1895 г., на деньги, собранные по подписке, здесь был сооружен скромный памятник — каменная часовня.

ГУРЗУФ

Поселок городского типа Гурзуф расположен на южном побережье Крыма и входит в состав Большой Ялты. Вид на Гурзуф открывается с арочного моста, нависающего над долиной реки Авунды. Огромное впечатление оказывают приморские скалы и бухта с островами Адаларами, которые являются памятниками природы с высотой 35 и 48 м. В Гурзуфе стоит побывать, чтобы увидеть древние останцы яйлинского гребня: холм Балгатур, Генуэзскую скалу, мыс Шаляпина, в береговых обрывах — Пушкинский и Изумрудный гроты, образованные в результате волноприбойной деятельности моря. Здесь сохранились остатки крепости Горзувиты (VI в. н.э.), сооруженной во времена византийского императора Юстиниана I. В Средние века овладевшие крепостью генуэзцы называли Гурзуф «цветущим городом». В 1472 г., возвращаясь из «своего хождения за три моря», в Гурзуфе побывал Афанасий Никитин (?—1474/75).

После присоединения Крыма к России землями гурзуфской долины поочередно владели: в начале XIX в. — основатель Одессы герцог Эммануил Осипович де Ришелье (1766—1822), затем генерал­губернатор Новороссии граф М.С. Воронцов, который выгодно продал Гурзуфское имение сенатору и губернатору Киева Ивану Ивановичу Фундуклею (1804—1880).

Дом, в котором проживали владельцы имения, был построен герцогом де Ришелье в 1811 г. На исходе лета 1820 г. в нем останавливался А.С. Пушкин, прибывший в Гурзуф вместе с семьей генерала Н.Н. Раевского (Старшего) из Кавминвод. Дни, проведенные в Гурзуфе, в семье Раевских, оставили в Пушкине самые живые и поэтические впечатления, к которым поэт не раз возвращался позднее в стихах и письмах к друзьям. «Счастливейшие минуты жизни моей провел я посреди семейства почтенного Раевского», — писал Пушкин брату о пребывании в Гурзуфе в доме Ришелье. Само здание не раз переделывалось и сегодня выглядит не так, как прежде. Сейчас здесь открыт музей. Именем поэта названы в Гурзуфе не только скала и грот, но есть даже кипарис Пушкина. Каждый владелец в меру своих желаний и возможностей благоустраивал свои владения. При Фундуклее на берегу горной реки Авунды был разбит большой парк. Сейчас флористическое богатство парка насчитывает 110 видов.

В разное время Гурзуф посетили многие знаменитые люди: А.С. Грибоедов, Адам Мицкевич, Н.А. Некрасов, А.П. Чехов, К.А. Коровин, И.Е. Репин, В.И. Суриков, М.П. Мусоргский, Ф.И. Шаляпин.

В парковой зоне на территории более 12 га Губонин выстроил 7 фешенебельных гостиниц европейского уровня с общим число номеров до 200 и курзал. Стоимость каждого номера в гостиницах, в зависимости от клиентуры, была установлена от 15 до 300 рублей в месяц.

Кроме гостиниц, Губонин приобрел 10 дач с полным оборудованием и обслуживанием. Стоимость аренды дачи составляла от 100 до 1000 рублей в месяц. Старый дом герцога Ришелье стал личной губонинской дачей и предназначался для высочайших и редких гостей, а также высокопоставленных чинов. Он сдавался по особой, договорной цене.

Архитектурный облик курортных гостиниц был решен в романтизированном стиле — разнообразие внешнего силуэта, украшение архитектурными элементами, резные­кружевные карнизы, конусные башни и другие элементы. Эстетику курортной среды дополняла парковая зона, в которой для привлечения на новый курорт богатой публики были размещены интересные декоративные фонтаны, среди которых особенно выделялся фонтан «Богиня Ночь», установленный перед гостиницей.

Он выполнен немецким художником Бергером и является шедевром мирового значения. Фонтан отлит из тугоплавкой стали и установлен здесь в 1889 г. Сюжет фонтана, созданного в стиле барокко, взят из греческой мифологии. Прекрасная женщина, парящая в воздухе, богиня ночи Нюкта, рядом двое мальчиков, старший из которых бог сновидений Морфей, а младший — сын богини любви Венеры Эрот. Сладкие сны приносит Морфей, а Эрот пронзает своей стрелой беспечных отдыхающих. Смену дня и ночи, день за днем, месяц за месяцем символизируют полосы со знаками зодиака на земной сфере. Атланты держат небо на своих плечах, а помогают им кариатиды. В руках у них — рыбы, которые пускают вверх воду, чтобы потушить факел. Эти потоки воды символизируют темные, злые силы, стремящиеся уничтожить свет и жизнь на земле, но свет, любовь и жизнь победить нельзя.

Архитектурным акцентом на губонинском (Гурзуфском) курорте в те далекие годы являлась однокупольная Успенская церковь. В составе нового гостиничного комплекса она появилась не случайно. Христианских храмов на курортном побережье было мало. Закладка роскошного храма в греко­византийском стиле состоялась в 1887 г. Возведение церкви посвящалось памяти Успения Пресвятой Богородицы.

Императору Александру III очень понравилось губонинское имение в Гурзуфе, и он захотел его купить. Петр Ионыч заявил: «Продать и за сто мильенов не продам, а подарить Вашему Величеству — с нашим удовольствием!» «Ух ты скотина! — рассердился государь. — Да нешто ты ровня мне, чтобы подарки дарить. Да за такие слова в бараний рог!» Едва вывернулся Губонин. «Я, — сказал он, — из мужиков и тонкого обращения не знаю...» Царь его и выгнал из кабинета.

В числе архитектурных шедевров Гурзуфа необходимо указать на дом творчества художников им. К.А. Коровина. Это бывшая вилла великого русского художника Константина Алексеевича Коровина (1861—1939), построившего себе в Гурзуфе в 1910 г. дачу под названием «Саламбо».

Рядом с Гурзуфом под боком у горы Аю­Даг, на прибрежной семикилометровой полосе в прекрасном парке расположился Международный детский центр «Артек».

Это огромный оздоровительный, учебный и культурно­просветительный комплекс, действующий круглогодично. Его пять отдельных лагерей в одну смену могут принять на отдых летом пять, а зимой две с половиной тысячи ребят из разных стран.

Перед «Артеком», в 300 м от берега, высятся над водой скалы­островки Адалары. Это памятники природы, высота их 35 и 48 м. В прошлом Адалары были соединены с берегом естественной перемычкой, но море ее постепенно размыло.

В окрестностях Гурзуфа — виноградные плантации, на них, благодаря своеобразному микроклимату, выращивают виноград, из которого создаются знаменитые вина, пользующиеся мировой славой: «Мускат белый Красного камня», мускат белый «Магарач», «Пино­гри», «Ай­Даниль» и другие.

ЕВПАТОРИЯ

Евпатория — один из древнейших городов Крыма. Расстояние до Симферополя — 65 км.

Современная Евпатория расположена на берегу мелководного Каламитского залива. Это город контрастов: кварталы прямых широких современных улиц соседствуют с извивающимися кривыми улочками старого города и несколькими приморскими улицами с великолепными постройками XIX — начала XX в. С востока к окраинам Евпатории подступает крупнейшее в Крыму озеро Сасык­Сивашское, с запада — Мойнакское озеро. Кроме того, вокруг Евпатории разбросаны многочисленные лиманы и соленые озера. Со стороны северных кварталов открывается панорама степи с едва различимыми холмами.

История Евпатории насчитывает более 25 веков. Здесь жили киммерийцы, тавры и скифы. В IV в. до н.э. на месте современной Евпатории возник греческий город Керкинитида, который очень скоро потерял независимость и вошел в состав Херсонесского государства. Во II в. до н.э. город захватили скифы, однако на помощь подданным Херсонеса приходят войска Диофанта, полководца понтийского царя Митридата VI Евпатора. Впрочем, торжество победителей было недолгим. Через какое­то время чаша весов вновь склонилась в пользу скифов, которые удерживают город вплоть до III—IV вв., когда Керкинитиду сожгли готы.

В эпоху раннего Средневековья здесь опять появилась крепость. В XIII в. в Крым с огнем и мечом вторглись монголо­татары. На месте стертой с лица земли крепости уже в XIV в. турки и татары заложили город­крепость Гезлев, ставший со временем крупным центром работорговли.

До настоящего времени сохранилось несколько сооружений средневекового Гезлева: мечеть Джума­Джами ХVI в., турецкие бани ХVIII в., текие дервишей ХVIII в., караимские кенасы ХVIII—ХIХ вв. Комплекс текие дервишей состоит из мечети с минаретом ХVI—ХVII вв. и здания постоялого двора ХVIII—ХIХ вв. Это единственный в Крыму памятник, представляющий суффийское течение в исламской религии.

В 1783 г. Крым вошел в состав Российской империи. А в 1784 г. Гезлев был переименован в Евпаторию (в честь боспорского царя Митридата VI Евпатора). Понтийский царь не раз приходил на помощь Херсонесу и Керкинитиде, когда на них нападали скифы. Но почему городу было дано женское имя? Дело в том, что князь Григорий Потемкин такое название дал городу в угоду императрице Екатерине II, дабы доставить ей удовольствие.

О событиях Крымской войны 1853—1856 гг. в районе Евпатории напоминает памятник русским воинам, погибшим у стен города 5 февраля 1859 г., установленный на ул. 2 й Гвардейской армии.

После окончания Крымской войны Евпатория оставалась уездным городом Таврической губернии. Ее население составляло 6433 человека, в городе насчитывалось 1467 домов.

В связи с открытием целебных свойств мойнакских грязей с середины ХIХ в. Евпатория стала развиваться как курорт. 20 мая 1887 г. на берегу Мойнакского озера была открыта грязелечебница (архитектор А. Бернардацци).

В 1905 г. в Евпатории был сооружен первый в России климатологический санаторий. К 1914 г. в городе имелось три санатория для взрослых и пять сезонных санаториев для детей (всего 635 мест). Все они были частными.

Евпатория стала расширяться и благоустраиваться. Была архитектурно оформлена современная Театральная площадь. Здесь были построены: в 1910 г. театр, лучший на юге России после Одесского оперного; в 1913 г. публичная библиотека им. Александра II (ныне им. А.С. Пушкина). Благоустраивалась западная часть города — так называемый дачный район. Евпатория стала «входить в моду» как дачное место. В 1913 г. в городе появился первый трамвай, а в 1915 г. в Евпаторию была проложена железная дорога. На курорте работали известные профессора­клинисты

А.К. Шенк, С.А. Трегубов, П.О. Медовиков. На основе их научных трудов уже после революции 20 января 1936 г. Совнарком РСФСР принял постановление «Об организации в Евпатории образцового детского курорта».

В годы Великой Отечественной войны многие санатории были превращены в госпитали. За 2,5 года немецко­фашистской оккупации было расстреляно более 12 000 евпаторийцев. Перед въездом в Евпаторию на морском берегу высится девятиметровый монумент из кованой бронзы и бетона — памятник героям Евпаторийского десанта. Каковы же исторические достопримечательности Евпатории?

Средневековая часть города расположилась на ровном морском берегу, удобно и уютно — лицом на юго­восток, к широкому Каламитскому заливу и хорошо видимой в ясную погоду полосе Крымских гор с горделивым Чатыр­Дагом на горизонте. Турецкий Гезлев был окружен крепостными стенами, общей протяженностью около 3 км, высотой 6—8 м и при ширине 3—5 м. Окруженная рвом стена в течение трех веков постоянно укреплялась и достраивалась (а в последующие времена сносилась, разбираемая для нужд соседних новостроек, пока полностью не исчезла).

В город вели пять ворот: с запада, от пристани, с востока, юго­востока и севера. Главными были восточные Одун­Базар­Капусу (ворота дровяного базара), которые вели в сторону Бахчисарая. В хаотично застроенных городских кварталах с лабиринтами кривых узких улиц, подобных акмечетским, жили татары, турки, армяне, караимы, греки и другие народности. В городе размещался трехтысячный турецкий гарнизон; четко работал открытый в XVI в. ханский торговый порт, в гавани которого могли одновременно поместиться до 200 судов. Летом на набережной у крепостной стены шла бойкая и шумная торговля всевозможными товарами, в том числе невольниками — ясырем.

Город интенсивно застраивался, уплотнялся, особенно после того, как вступивший на престол хан Девлет­Гирей I повелел заложить в Гезлеве самую большую, величественную, самую красивую на полуострове мечеть, поскольку именно здесь хан намеревался выстроить новый Стамбул, будущую столицу великого ханства. Проект гезлевской мечети хан заказал в Стамбуле архитектору Ходже Синану (1489—1588), чье творчество было вершиной в развитии османской архитектуры. Знаменитый Синан, грек по происхождению, уроженец турецкой деревушки Агирна близ города Кайсери, был энциклопедически образованным человеком — математиком, инженером, астрономом, талантливым и плодовитым зодчим, подарившим миру более трехсот замечательных сооружений.

Мечеть Джума­Джами (1552—1564) — единственная многокупольная мечеть в Европе, памятник мирового значения. В списке сооружений Синана она числится под номером 77. Строилась мечеть долго, поскольку Синан возводил одновременно в Стамбуле мечеть султана Сулеймана I. В Джума­Джами возводили на престол всех крымских ханов. Во дворе мечети находятся могилы турецких генералов, погибших в период Русско­турецких войн ХVIII—ХIХ вв.

Полностью реставрированная мечеть действует и сейчас. Джума­Джами расположена в восточной части современной евпаторийской набережной. Возвышаясь над прилегающей застройкой, она хорошо просматривается с моря и берега сквозь зелень Караевского сада и вместе с соседствующим неподалеку православным храмом Св. Николая определяет лицо набережной, формирует облик морской панорамы старой части Евпатории.

С Пятничной мечетью соседствует православный Свято­Никольский собор, построенный в 1898 г. в память освобождения Евпатории от англо­франко­турецких войск в годы Крымской войны.

При всем многообразии форм и течений в архитектуре на рубеже XIX—ХХ столетий следует выделить модерн. В таком стиле решены здание театра и вилла архитектора В.В. Городецкого в Евпатории, ряд жилых домов в Симферополе, Феодосии и Керчи.

Театр в Евпатории относится к числу лучших сооружений, выполненных в стиле модерн.

Построен он в 1908—1910 гг. по проекту архитекторов А.Л. Генриха и П.Н. Сеферова. Планировка театра очень удачна и может служить образцом для подобных сооружений: при относительно небольших размерах здесь есть и присущие югу удобные балконы, увеличивающие размеры фойе, и уютный зрительный зал, и продуманная организация помещений сценической части.

Караимские кенаса. Караимская улица — памятник позднего Средневековья. Это духовный и культурный центр крымских караимов. Их вероисповедание — караизм, в основе которого лежит Ветхий Завет в его изначальной чистоте. В Евпатории основная масса караимов появилась в конце XVIII — начале XIX в., после того как они покинули свою историческую вотчину Джуфт­Кале — пещерный город Чуфут­Кале.

Сюда переместился и их духовный центр. В 1804—1807 гг. на средства караимов была сооружена соборная, а 1807—1815 гг. — малая кенаса, которые представляют собой караимский храмовый комплекс, шедевр национальной архитектуры крымских караимов. Интерес для туристов представляют и караимские дома Евпатории. Они встречаются в старой части города — в бывших караимских кварталах Гезлева.

Строились турецкие бани обычно по типичной схеме: предбанник, над которым возвышался высокий купол, промежуточное помещение, довольно просторное, чаще всего с фонтаном — место для отдыха и собственно баня.

Монастырь дервишей — текие. Бывший монастырь странствующих мусульманских монахов находится на ул. Татарской. Это одно из первых культовых сооружений турок­османов на Крымском полуострове и одна из старейших построек Средневековья в Евпатории.

Монастырь не действующий, находится в заброшенном состоянии, однако привлекает внимание туристов как единственное в Крыму подобное сооружение, архитектурный памятник, относящийся к XIV—XV вв. После первого присоединения Крыма к России текие был закрыт и постепенно пришел в упадок.

Отдыхая в Евпатории, постарайтесь побывать на полу­острове Тарханкут, что в крайней западной части полуострова. Расположенные здесь Малый Атлеш и Большой Атлеш высятся 30—40 метровыми обрывами южнее села Меловое. Подобные ландшафты с причудливыми скалистыми изваяниями, с гротами и пещерами, уходящими вглубь скал, и изящными бухточками трудно встретить не только в других местах полуострова, но и на остальной территории России.

Северо­западнее села Оленевки есть еще одно чудо природы — Джангульское побережье. Джангульское побережье объявлено заповедным памятником природы.

КЕРЧЬ

Керчь — самый восточный город Крыма, город четырех морских акваторий —Черного моря, Керченского пролива, Азовского моря и Сиваша. Вблизи Керчи находится с десяток целебных озер. Повторяя изгибы береговой линии, город протянулся на 50 км вдоль берега.

Керчь является наиболее древним городом Крыма. Здесь переплелись следы разных эпох и исторических событий. История города насчитывает более 2500 лет. В настоящее время на территории его находится множество памятников истории и культуры.

Сегодня Керчь является крупным промышленным и транспортным узлом. Промышленность города представлена металлургией, судостроением и судоремонтными предприятиями, пищевой, добывающей и рыбоперерабатывающей промышленностью. Расположенные в городе Керченский морской торговый порт и рыбный порт осуществляют перевалку внешнеторговых грузов.

От Тобечикского озера и практически до Эльтигена вдоль пролива тянется отличный пляж, по которому можно идти целый день. Дно мелководья здесь, как и на Азове, интересно вдольбереговым песчаным валом. Это так называемый бар. Вначале довольно быстро входишь в воду по пояс или по грудь, затем дно поднимается, и уже становится по колено. Вода в проливе, тем более в мелководных бухтах с барами, прогревается до +28 °С, поэтому здесь купаются долго.

В самой Керчи пляжей почти нет, за исключением Карантинского. В получасе езды от города в разных направлениях много хороших и просторных пляжей на пересыпях, песчаных косах, а также небольших «карманных» пляжей на оползневых склонах.

За мысом Хрони пролив сменяется Азовским морем, и начинаются сотни километров курортной целины: бухта Булганак, бухта Рифов, пересыпь Чокракского грязевого озера у села Курортное (бывшая Мама Русская), огромный пляж Казантипского залива, пляжи у Мысового, Семеновки и города Щелкино на Арабатском заливе — все эти большие пляжи чередуются, разделяются обрывистыми участками с фантастическими нагромождениями сероватого ноздреватого керченского известняка.

И после этого всего, наконец, от села Каменское — огромная Арабатская стрелка, 100 км ракушечного золотого песка, омываемого теплым и мелким морем с одной стороны и Сивашом с другой. Здесь почти настоящая пустыня, но в наш перегруженный и перенаселенный век это ли не достоинство?

Переправа через Керченский пролив существует со времен Понтийского царства (IV в. до н.э.) и Великого шелкового пути, который проходил в этих местах. Керченская паромная переправа связывает порт Крым, находящийся на Европейском континенте, с портом Кавказ, расположенным на Азиатском континенте, и соединяет кратчайшим путем, протяженностью 3,8 км, Европу и Азию. Город был основан 2600 лет назад.

Археологическим раскопкам в районе Керчи нет конца. Гордый Пантикапей, столица Боспорского царства, спорил с великим Римом, а сейчас только ветер гуляет по его развалинам. Бродишь по руинам, и в памяти всплывают названия: Пантикапей, Нимфей, Тиритака, Мирмекий, Порфмий, Илурат — это названия древнегреческих городов, раскопки которых ведутся на территории нынешней Керчи.

В VII в. до н.э. здесь, на западном берегу Боспора Киммерийского (Керченского пролива) выходцы из ионийского города Милета основали поселение Пантикапей. Со временем эта первая торговая фактория на полуострове стала крупнейшим античным городом в Восточном Крыму.

Возникновение Пантикапея положило начало колонизации крымского побережья эллинами. Вокруг Пантикапея появились другие, менее значительные города эллинов: Тиритаки — территория нынешнего поселка Аршинцево, Мирмекий — близ поселка Войково, Нимфей — в поселке Героевском и другие, находившиеся один от другого на расстоянии 4—6 км.

Объединив вокруг себя к 480 г. до н.э. все греческие колонии на Керченском полуострове, а также прилегающие земли с местным населением, Пантикапей в течение 900 лет являлся столицей могущественного Боспорского царства, которое располагалось по обе стороны пролива. Его территория простиралась на восток до современного Новороссийска, на север — до устья реки Дон.

В начале II в. до н.э. Боспорское царство стало приходить в упадок, и его царь Парисад решил передать власть могущественному правителю Понта Митридату VI Евпатору. И поплатился за это: жители Пантикапея в 107 г. до н.э. убили Парисада и провозгласили царем скифа Савмака. Взбешенный Митридат направил в Таврику свою армию и флот во главе с полководцем Диофантом. Понтийцы заняли Феодосию, а затем, после многодневных битв, овладели и Пантикапеем. Боспорское царство вошло в состав Понта.

О древнем Боспорском государстве сегодня напоминают археологические и архитектурные памятники, сохранившиеся на крымской земле. Многочисленные опустошительные войны и неумолимое время разрушили некогда мощные крепостные сооружения, величественные дворцы и дома жителей Пантикапея и Боспора. Остались лишь отдельные памятники. В их числе захоронения боспорской и скифской знати в виде огромных курганов с погребальными камерами.

Среди этих уникальных памятников, дошедших до наших дней, Царский курган — грандиозная усыпальница, сооруженная в IV в. до н.э., знаменитые курганы Куль­Оба, Золотой и Мелек­Чесменский с их бесценными сокровищами, которые составили основу богатства золотой кладовой петербургского Эрмитажа. Эти древние города и курганы входят в число наиболее значительных древних памятников античной цивилизации.

В X—XII вв. город под названием Корчева, Корча (кузница) был морскими воротами Тмутараканского княжества, входившего в состав Киевской Руси. Княжество занимало территорию по обе стороны Керченского пролива, который восточные географы в ту пору называли Русской рекой, а Черное море — Русским морем.

Затем в течение полутора столетий (XIV—XV вв.) Керчь, переименованная в Черкио, принадлежала генуэзцам. В 1475 г. город, как и другие генуэзские владения, захватили турки­османы. Они превратили Керчь в свою крепость, а затем построили еще одну — Ени­Кале. В 1774 г. по условиям заключенного с Турцией Кучюк­Кайнарджийского мирного договора Керчь и Ени­Кале отошли к России.

Постепенно некогда цветущий торговый город превратился в небольшое селение, в котором уже почти ничто не напоминало о древнем Пантикапее. В августе 1820 г., возвращаясь с семьей генерала Н.Н. Раевского (Старшего) с Кавказа, в Керчи побывал А.С. Пушкин. 15 августа он с огорчением сообщал А.А. Дельвигу: «...Ряды камней, ров, почти сросшийся с землей, — вот все, что осталось от города Пантикапея».

Весной 1699 г. в Керченский пролив вошел новый русский 46 пушечный корабль «Крепость». Его неожиданное появление перепугало турецкое правительство. Пресекая попытки северного соседа делиться Черноморьем, турки решили напрочь запереть Керченские морские ворота и возвести в самом узком месте пролива в 12 верстах от Черзети (старой керченской крепости) мощную крепость Ени­Кале — Новую крепость.

Строительство Новой крепости развернули в следующем 1700 г., заняв примыкающий к проливу крутой известняковый косогор площадью 7 десятин, где в античные времена была греческая крепость Парфенион. Строили под руководством французских военных инженеров — по последнему слову фортификационного искусства того времени. Основные работы были осуществлены в 1703 г., окончание же строительного комплекса и системы водоснабжения было закончено, как полагают, в 1710 г.

У стен крепости с трех внешних ворот разместился на террасах форштадт: несколько застроенных кварталов и несколько длинных улиц. Тут проживали обслуживавшие гарнизон турки, татары, армяне — ремесленники, строители и торговцы. Была здесь и пристань. Такими увидели городок и крепость Ени­Кале занявшие Керчь летом 1771 г. российские войска под командованием В.М. Долгорукова.

По Кючук­Кайнарджийскому договору крепости Керчь, Ени­Кале и замок Кинбурн отходили к России. Таким образом, исправно прослужив 70 лет Крымскому ханству и Турции верным стражем Боспорского (Еникальского) пролива, Ени­Кале продолжала вести ту же службу до конца XVIII в. новому хозяину — Российской империи. Но со временем статус крепости поменялся: в ней устроили гос­питаль.

Мирная «госпитальная» жизнь крепости была нарушена Крымской войной 1853—1856 гг. Крепость защищала пролив от флота союзников. 12 мая 1854 г. ее батареи встретили интенсивным огнем эскадру англо­французов, появившуюся в проливе, но мощным ответным огнем были подавлены и к ночи полностью уничтожены. Захватив силами высадившихся отрядов Ени­Кале 13 мая, союзники удерживали обе крепости до 1856 г. И лишь после заключения Парижского мирного договора оставили их в полуразрушенном состоянии.

Спустя полтора десятка лет Ени­Кале, после перевода госпиталя в Керчь, опустела и захирела, постепенно превращаясь в живописные руины. Ныне остатки крепости можно увидеть по обе стороны пересекающей ее территорию с юга на север железной дороги, ведущей из Керчи в порт Крым и на паромную переправу через пролив.

Самые ранние из известных в Крыму скифских погребений относятся к середине VII в. до н.э. Они открыты археологами недалеко от Керчи, на Темир­горе, и на Перекопском перешейке у села Филатовка. Одним из самых известных исследованных курганов в Крыму является курган Куль­оба (Холм пепла) недалеко от Керчи.

Гробница в кургане Куль­оба была обнаружена в 1830 г. Она построена из тесаного камня, почти квадратная в плане — 4,6 × 4,2 м — с входом в северной стене. Высота свода — 5,3 м. Характер архитектуры и кладки говорит о том, что строили гробницу греческие мастера. Но склеп строился для захоронения знатного скифа, об этом говорит устроенный в склепе своеобразный деревянный потолок, напоминающий деревянный шатер и доходящий до свода склепа, украшенный пологом с золотыми бляшками. У восточной стенки склепа на роскошном деревянном ложе покоился знатный скиф, возможно царь. О том, что умерший были именно скифом, свидетельствуют набор сопровождающего инвентаря и другие черты ритуала. Слева от ложа, в саркофаге из кипарисового дерева и слоновой кости, была погребена женщина (жена или наложница) в расшитых золотыми бляшками одеждах.

КОКТЕБЕЛЬ

Основателем Коктебельского курорта был врач­окулист профессор З.А. Юнге. Он купил землю Коктебельской долины с целью превратить ее в цветущий курорт, но денег у него не хватило. Это вынудило Юнге продавать землю небольшими участками. Так в начале XX в. здесь появились первые дачи.

В 1916 г. в Коктебеле поселился поэт и художник Максимилиан Александрович Волошин (1877—1932). Его дача со временем превратилась в своеобразный дом отдыха для людей творческого труда. В разное время в нем побывало великое множество замечательных людей: А.М. Горький, А.Н. Толстой, В.Я. Брюсов, В.В. Вересаев, К.А. Тренев, М.А. Булгаков, М.И. Цветаева и многие другие.

Свой дом М.А. Волошин передал в дар Союзу писателей. На его базе впоследствии вырос Дом творчества «Коктебель». Ныне дом поэта — литературно­художественный музей, где можно увидеть прекрасные акварели М.А. Волошина и картины его друга художника К.Ф. Богаевского.

Коктебель заслуженно называют родиной планеризма. Вблизи поселка на горе Клементьева в 1920—1930 е гг. проводились соревнования планеристов. Здесь впервые поднял в небо свои планеры «Красная звезда» и «Коктебель» будущий академик, главный конструктор космических кораблей Сергей Павлович Королев (1906/07—1966). Полетами на планерах здесь начинали свой путь в большую авиацию прославленные авиаконструкторы Сергей Владимирович Ильюшин (1894—1977), Олег Константинович Антонов (1906—1984), Александр Сергеевич Яковлев (1906—1989). В 1973 г. в честь 50 летия отечественного планеризма на горе Клементьева был установлен обелиск с планером. Через десять лет на базе отдыха «Прибой» открыли музей планеризма. Современное поколение обживает местное небо дельтапланами.

ЛИВАДИЯ

Курорт Ливадия входит в состав Большой Ялты и находится в 3 км от самой Ялты, на северо­восточном склоне горы Могаби. От Ялты до Ливадии можно дойти пешком через приморский парк им. Гагарина и виноградники винодельческого совхоза «Ливадия». В далеком прошлом на месте нынешней Ливадии среди густых лесов были большие поляны. Отсюда и произошло название Ливадия (греч. Ливадион — луг).

После присоединения Крыма к России большие земельные участки в этих местах Екатерина II пожаловала грекам балаклавского батальона, охранявшего южные границы вновь завоеванных земель. Позднее греков переселили в окрестности Мариуполя.

В 1834 г. владелец Ливадии командир Балаклавского греческого батальона Феодосии Равелиотти продал ее графу Льву Севериновичу Потоцкому (1789—1860), обрусевшему польскому магнату, видному дипломату при российском дворе. По указу Потоцкого в Ливадии был построен великолепный особняк и разбит парк на территории более 40 га. После смерти Потоцкого его наследницы в 1860 г. продали Ливадию Департаменту удельного ведомства для царской семьи. Император Александр II преподнес поместье в дар супруге, болевшей туберкулезом.

В начале 1860 х гг. под руководством придворного архитектора Ипполита Антоновича Монигетти (1819—1878) здесь было возведено много новых построек.

За четыре года (1863—1867) в поместье все было реконструировано и около 60 построек сооружено заново. На мес­те дома Потоцкого возведен Большой дворец, а недалеко от него — Малый дворец — двухэтажное каменное здание, украшенное ажурной деревянной резьбой, напоминавший своим внешним видом и внутренним убранством Бахчисарайский. Предназначался он для наследника, будущего императора Александра III. Малый дворец не сохранился — разрушен во время войны.

На месте Большого дворца в апреле 1910 г. был заложен новый. Строился он быстро, несмотря на отсутствие в то время строительной техники, и в 1911 г. был построен новый Белый дворец, размерами и роскошью соперничавший с Воронцовским дворцом в Алупке. Он был летней резиденцией императора Николая II.

Архитектором Белого дворца был Николай Петрович Краснов (1864—19З9).

До наших дней в Ливадийском дворце сохранились интерьеры только трех залов. Интересен Белый зал дворца, где с 4 по 12 февраля 1945 г. проходили заседания Крымской конференции глав великих держав — участниц антигитлеровской коалиции. Следует отметить, что здание было построено по последнему слову техники того времени: здесь и центральное водяное отопление, и лифт, и электрическое освещение. Камины, установленные в залах, служат не только декоративным убранством: при необходимости они могут отапливать залы дворца.

Кроме Большого Белого дворца в Ливадии есть еще немало объектов для осмотра.

С западной стороны к дворцу примыкает дворцовая церковь во имя Воздвижения Честного Креста. Она была перестроена из католической часовни Потоцкого и реконструирована Красновым при строительстве нового дворца. Освящена 23 августа 1866 г.

В 1920 е гг. церковь была разграблена, наиболее ценные предметы переправлены в Москву. В 1925 г., при подготовке к открытию в дворце крестьянского санатория, крест и колокола были отправлены на переплавку, а в здании церкви организован «красный уголок». В послевоенные годы помещение храма использовалось под склад, мастерские. Для прихожан церковь открыта в 1991 г.

Ливадийский парк занимает площадь в 40 га и насчитывает около 400 разновидностей деревьев и кустарников. Парк отличается удачным объемно­пространственным решением — здесь немало больших террас, просторных, с широким обзором, смотровых площадок.

От Ливадийского дворца можно совершить прогулку по знаменитой Царской тропе, или, как ее называли в недавнем прошлом, Солнечной тропе. От Ливадийского парка она протянулась до санатория «Ясная Поляна», что в Гаспре. К Ливадии примыкает территория Нижней Ореанды, место необыкновенно красивое, окруженное скалами. В 1852 г. здесь был построен дворец, разбит парк. Однако тридцать лет спустя дворец сгорел. Хозяин Ореанды великий князь Константин Николаевич решил из материала сгоревшего дворца возвести небольшой храм.

Церковь Покрова Божией Матери была построена по проекту известного архитектора Алексея Александровича Авдеева (1818—1885), автора Владимирского собора в Севастополе. Освящена в 1885 г. Храм возведен в кавказско­византийском стиле, отличается изяществом, великолепным внутренним убранством. Прекрасные мозаичные иконы и орнаменты выполнены знаменитым мастером из Венеции Антонио Сальвиатти. В 1924 г. храм был закрыт, ныне действующий. В советское время Нижняя Ореанда являлась госдачей.

МАССАНДРА

Массандра примечательна своим дворцом — резиденцией царя Александра III. Постройку дворца поблизости от церкви во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи начал в 1881 г. светлейший князь, генерал­адъютант и видный археолог Семен Михайлович Воронцов (1823—1882) — наследник генерал­губернатора Новороссии М.С. Воронцова. Он выбрал для строительства местность, изобилующую живописными скалами, гротами и источниками. Дворец в стиле времен Людовика XIII проектировал французский архитектор М.Е. Бушар.

В 1882 г. в связи с кончиной князя С.М. Воронцова строительство Массандровского дворца надолго остановилось, и жизнь здесь замерла до 1889 г., когда имение Воронцовых вместе с недостроенным дворцом было закуплено Удельным ведомством для императора Александра III. С 1889 г. по 1900 г. по проекту профессора Максимилиана Егоровича Месмахера (1842—1906) сооружение дворцового ансамбля продолжилось с внесением многих изменений в декор фасада, выраженный в стиле модерн, интерьер и планировку парка. Массандровский парк — ценное собрание местных и экзотический видов растений. Строительством руководил архитектор О.Э. Вегенер.

Строительство закончилось в 1902 г., но Александру III пожить в нем не довелось. Он скончался в Малом Ливадийском дворце в 1894 г. Николай II особого интереса ко дворцу не проявлял, и здание стояло без обстановки долгие годы.

Парк площадью 6 гектаров и композиция дворца создают уникальный дворцово­парковый ансамбль. Долгое время дворец использовался как государственная дача, а в 1990 г. был передан музейному объединению «Дворцы и парки Южного берега Крыма» для восстановления в нем интерьера­экспозиции времен Александра III.

Виноградники Массандры создали для этого места и другую славу. Здесь выпускаются прекрасные десертные и крепкие вина. Гордость крымского виноделия — знаменитая «Массандра», всемирно известный, признанный производитель высококачественного виноградного вина.

МИСХОР

Мисхор входит в состав Большой Ялты. В первой десятке достопримечательностей курортного побережья Южного Крыма находится замок «Ласточкино гнездо».

Первоначально здесь находился небольшой деревянный домик, построенный «для генерала, тяжело раненного в Русско­турецкой войне 1877—1878 гг.». Точная дата постройки и фамилия генерала не известны.

Эту дачу купил придворный врач Ливадии, член городской управы г. Ялты Адальберт Карлович Тобин, после кончины которого дача перешла к его супруге. При Тобиных дача была перестроена в камне и получила название «Ласточкино гнездо».

В 1901 г. дом купил нефтепромышленник барон В. Штейнгель. Барону досталась порядком разрушенная, но настолько живописная постройка, что знаменитый художник Лев Феликсович Лагорио (1827—1905) написал с нее две картины (1901 г. и 1903 г.). Новый хозяин дал даче новое название «Генералиф» (замок любви), однако это название не прижилось, осталось «Ласточкино гнездо».

В I910—I912 гг. барон снес старое здание и возвел новое из серого крымского известняка и желтого евпаторийского камня. Проект составил архитектор Леонид Владимирович Шервуд (1871—1954).

Л.В. Шервуд — младший сын выдающегося архитектора Владимира Осиповича Шервуда (1832—1897), автора здания Исторического музея на Красной площади в Москве и памятника Героям Плевны перед Политехническим музеем. Леонид Владимирович более известен как скульптор, автор ряда выдающихся надгробий

Размеры «Ласточкиного гнезда» и в самом деле «птичьи»: ширина — 10 м, длина — 20, высота — 12 м. Пространственная композиция его на Аврориной скале представлена параллелепипедом, двумя кубами и цилиндром. Они ступенчато поднимаются в сторону моря. При входе — прихожая, гостиная, лестница, ведущая на башню, в которой помещались 2 спальни на разных уровнях. Внешняя выразительность здания готического стиля достигалась автором применением аркатурных поясов, декоративных башенок, увенчанных шпилями с флюгерами, зубчатым завершением стен и другими архитектурными деталями.

Бытует легенда, что барон Штейнгель, будучи немецким шпионом, выехал из России, как только началась Первая мировая война, успев продать «Ласточкино гнездо» москвичке Рахмановой. В 1914 г. новая хозяйка открыла ресторан.

В 1927 г. во время землетрясения часть скалы обрушилась, а здание устояло. Вот как описано это событие в книге «Крымские землетрясения»: «...На балконе, висевшем над морем, ужинало довольно много посетителей из соседнего дома отдыха Харакса. Публика разошлась лишь за 10 минут до главного толчка, от которого разрушилась башня этой затейливой дачи. Упавшие на балкон камни разбили столы и стулья, сломали перила и сбросили часть этой мебели в море, куда последовали бы и посетители, если бы они задержались на 10 минут позже. В башне, построенной из желтого евпаторийского камня, образовались 2 бреши, как будто ее прошило огромное ядро». В 1930 е гг. в уцелевшей части замка размещался красный уголок дома отдыха «Жемчужина», затем ресторан­столовая. В 1968—1971 гг. по проекту ялтинских специалистов, архитектора И.Г. Татиева, инженера В.Н. Тимофеева с участием мастера­декоратора Г.Н. Берендеева, производились ремонтно­реставрационные работы. Под основание здания была подведена монолитная железобетонная плита, сделаны антисейсмические пояса, восстановлены архитектурные элементы, разрушенные землетрясением в 1927 г.

На Монастыр­Буруне в начале XIX в. обнаружены остатки древней церкви Феодора Тирона, отсюда и название мыса — Ай­Тодор (греч. Святой Федор)

На южном, самом высоком мысе — 80 метровой скале — установлен маяк, уже почти 170 лет указывающий путь морякам. Мыс заповедный — у маяка растет одно из самых старых деревьев полуострова 1000 летняя фисташка. Кроме того, здесь, в заповедной зоне, немало других реликтов, а на западном склоне мыса (территория санатория «Днепр») сохранилась небольшая заповедная роща древовидного можжевельника.

В роще — руины древней крепости Харакс, сооруженной римскими легионерами в I в. н.э. Археологами обнаружены остатки крепостных стен, башен, а также жилых и складских помещений, предметы обихода.

К Мисхору примыкают курортные поселки Гаспра и Кореиз. Они практически слились, образовав единый курортный район.

Мисхор с вариантами Миссохор, Мысхор, Мюсхор означает «среднее село» или «срединное село». Кореиз с вариантами Куреиз, Курене, Хореиз, Хуреиз, Хуризы, Кюриз означает «заселенное место», «селище». Название Гаспра, Гаспара (от греч. аспро — белый) следует рассматривать как эпитет при пропущенном топонимическом объекте — селе, укреплении, крепости.

Из всех трех описываемых населенных пунктов самый старый — Кореиз. За его плечами двенадцать столетий. Первое упоминание о Кореизе относится к раннему Средневековью — концу VIII в. Он назывался тогда, по предположениям ученых, торжищем Курасаитов. В XV в. упоминается под именем Кюриз. Ко времени присоединения Крыма к России эта деревушка была столь ничтожной, что не вошла ни в один список населенных пунктов и только к началу XIX в. обрела наконец официальное признание.

Мисхор и Гаспра, как полагают, возникли чуть позже Кореиза, тоже в Средние века. Первое упоминание о Мисхоре, Кореизе и Гаспре в русской печатной литературе принадлежит замечательному путешественнику и натуралисту академику П.С. Палласу, оставившему интересные записки о своем путешествии по Крыму в 1793—1794 гг. Позднее здесь побывал академик П.И. Сумароков. Первоначально роль центра трех населенных пунктов и окрестных дачных местностей исполнял Кореиз.

Сегодня Кореиз и Гаспра — поселки городского типа с 17 тысячами жителей. В поселках и их окрестностях сохранились многочисленные старинные дворцы и виллы — памятники архитектуры первой половины прошлого века, очень напоминающие средневековые феодальные замки. Именно такие образцы выбирали для своих дач бывшие их владельцы — князья Голицыны, Нарышкины, Мещерские. Дворцы строились по проектам приглашенных иностранных архитекторов и служили для русских помещиков загородными сель­скими резиденциями, тем же, чем в XVIII в. были для них подмосковные усадьбы.

Первой и самой крупной усадьбой, возникшей среди кореизских скал, было имение родственницы тогдашнего влиятельного вельможи А.Н. Голицына княгини Анны Сергеевны Голицыной (1779—1838), которую называли мужественной женщиной. По имению она носилась на коне, одетая в военную шинель, мужской сюртук и непременно в женском чепце и нещадно хлестала плетью каждого, кто ей не угодил.

Почти одновременно с ней возводилась усадьба двоюродного брата М.С. Воронцова генерал­адъютанта Льва Александровича Нарышкина (1785—1846) «Софиевка» (или «Малая Алупка») в Мисхоре, где сейчас находится первый корпус санатория «Коммунары».

Несколько позже начала застраиваться в Гаспре так называемая «романтическая Александрия» князя Александра Николаевича Голицына (1773—1844) (друга Александра I, оберпрокурора Синода и министра просвещения в 1816—1824 гг.). Особняк этот со стрельчатыми окнами и двумя восьмигранными башнями по бокам сохранился до наших дней — сейчас в нем размещается санаторий «Ясная Поляна».

Гаспринский замок был возведен по проекту первого казенного архитектора Южного берега Ф.Ф. Эльсона и, по заключению специалистов, является наиболее солидным и стройным созданием крымской усадебной «готики». Постройкой дома руководил англичанин В. Гунт, принимавший участие в строительстве Воронцовского дворца в Алупке. К осени 1833 г. сооружение было закончено только вчерне. Устройство имения довершила разбивка парка.

В «Ясную Поляну» в сентябре 1901 г. после тяжелой болезни приехал великий русский писатель Лев Николаевич Толстой (1828—1910). В Крыму Л.Н. Толстой встречался с А.П. Чеховым, А.М. Горьким, В.Г. Короленко, А.И. Куприным, С.Я. Елпатьевским, С.Г. Скитальцем, художником

Г.Г.Мясоедовым, певцом Ф.И.Шаляпиным, пианистом А.Б.Гольденвейзером, издательницей М.И. Водовозовой.

Во второй половине XIX в. Кореиз стал собственностью одного из самых богатых людей России — князя Феликса Феликсовича Юсупова, графа Сумарокова­Эльстон (1856—1928), находившегося в родственных связях с Романовыми. В феврале 1945 г., во время Ялтинской конференции глав трех великих держав, в Кореизском дворце размещалась советская правительственная делегация.

Необычайно интересны достопримечательности Мисхора. Многие помнят романс о знаменитой мисхорской даче «Чаир» — «В парке Чаир распускаются розы…».

Известен и старейший дом отдыха «Дюльбер» («Красное знамя»), ведущий свою историю с 1922 г. Здравница разместилась в небольшом прекрасном старинном парке в центральной части Мисхорского курорта. Особое внимание привлекает бывший дворец великого князя Петра Николаевича Романова (1864—1931), возведенный, как рассказывалось выше, архитектором Н.П. Красновым.

В «Дюльбере» в первый год революции пребывали «до особого распоряжения» великие князья Романовы с семьями и вдовствующая императрица Мария Федоровна с дочерью Ольгой Александровной.

Во время войны здание дворца получило большие разрушения. Сегодня восстановленный корпус санатория является памятником архитектуры конца XIX в. и находится под охраной государства.

В «Дюльбере» отдыхали многие видные деятели международного рабочего движения. Его гостями были вождь вьетнамского народа Хо Ши Мин, турецкий поэт Назым Хикмет.

Неподалеку расположен Мисхорский парк — памятник садово­паркового искусства, заложенный в конце XVIII века. На площади в 21,3 га сосредоточено около 100 видов и садовых форм экзотических деревьев и кустарников. Здесь действует цветомузыкальный фонтан.

Богата история парка. Здесь побывали многие писатели, поэты, композиторы, художники. В 1984 г. в парке установлен памятник А.М. Горькому, изображающий писателя в период его пребывания в Мисхоре в 1901—1902 гг., когда он работал над пьесой «На дне», заметками о Л.Н. Толстом, которые легли затем в основу его воспоминаний «Лев Толстой», ставших обобщенным литературным портретом патриарха русской литературы.

На мисхорском побережье выделяются скульптурные группы — бронзовая «Русалочка», выбирающаяся из моря с ребенком на руках, и сооруженный на набережной фонтан «Девушка Арзы и разбойник Али­баба». Скульптуры эти связаны легендой о красавице Арзы, похищенной разбойником Али­бабой и проданной в гарем турецкого султана...

Вот эта легенда... Тосковала, плакала Арзы, не находила себе места в гареме и таяла не по дням, а по часам. Родила она мальчика, но не принес он облегчения ее душе.

Ровно через год с того дня, как разбойники схватили ее на далеком крымском берегу у любимого фонтана, Арзы с ребенком бросилась в пучину Босфора.

В тот же вечер печальная русалка с младенцем подплыла впервые к фонтану у берега Мисхора. С тех пор один раз в год, в тот день, когда была похищена Арзы, начинал фонтан струиться сильнее, и в этот же час из тихих волн появлялась русалка с младенцем на руках.

Легенда отражает действительные случаи похищения молодых женщин турецкими пиратами и продажи их в гаремы стамбульских пашей и беев. Такой «промысел» существовал вплоть до XIX в.

Скульптура «Русалочка» и фонтан выполнены в начале XX в. по проекту известного эстонского скульптора, академика Петербургской Академии художеств Амандуса Адамсона (1855—1929), автора памятника затопленным кораблям в Севастополе.

НОВЫЙ СВЕТ

Новый Свет — одно из самых живописных мест в Крыму. Недаром прежде его называли Парадиз (Рай). В поселке Новый Свет расположен ландшафтно­общегосударственный заказник, один из самых живописных памятников природы Крыма. Здесь все необыкновенно и привлекательно: формы гор и мысов, редкая для Крыма растительность — причудливо изогнутая крымская сосна и реликтовая судакская сосна, естественный парк древовидного можжевельника.

Достопримечательность поселка — светлое здание в стиле средневекового замка, увенчанное четырьмя башнями. Построил его основоположник отечественного промышленного шампанского виноделия князь Голицын для служащих винзавода. В Новом Свете Лев Сергеевич с семьей жил в отдельном доме (дом сохранился), а одно из зданий (рядом с «замком») занимал музей Голицына — большое и редкое собрание художественного фаянса, фарфора и стекла из разных стран мира. Сейчас здесь располагается музей истории завода шампанских вин.

На берегу Зеленой бухты находится сам завод шампанских вин «Новый Свет». Он основан в 1878 г. В настоящее время Новосветское коллекционное шампанское — одно из лучших в России. Оно не раз удостаивалось самых высоких наград на международных конкурсах и выставках вин.

Если пройти через «Адамово ложе» — узкое ущелье, покрытое зеленым ковром плюща, и подняться по вырубленной в скале лестнице (все каменные лестницы в Новом Свете построены по планам Голицына, но эта, вероятно, была сооружена еще таврами, а Голицын лишь подновил ее), можно выйти к гроту, где в Средние века находился христианский пещерный монастырь, а позднее была винотека Голицына. Посреди грота в колодце — хорошая питьевая вода. Справа видны остатки каменной террасы, где Голицын угощал почетных гостей коллекционными винами.

Неподалеку расположен знаменитый грот Шаляпин, где пел великий бас.

В центре поселка в тенистом природном парке взметнулся обелиск. Здесь похоронены воины­десантники, сражавшиеся с фашистскими захватчиками в декабре 1941 — январе 1942 г., и патриоты, казненные гитлеровцами за помощь десантникам.

На холме близ Зеленой бухты Нового Света находился греческий храм. Из Нового Света приятно пройтись пешком к Судакской крепости (около 7 км).

САКИ

В Крыму, на берегу Сакского озера располагается колыбель российского грязелечения — курорт Саки. Этот небольшой городок с населением всего в 32,5 тыс. человек получил широкую известность благодаря чудодейственным свойствам рапы и ила Сакского озера, наиболее важного представителя Евпаторийской группы соляных озер. Саки расположен в западной части Крымского полуострова на расстоянии 4 км от моря, в 46 км от Симферополя и 20 км от Евпатории.

Несмотря на то что Саки статус города получил только в 1952 г., первая грязелечебница на его территории была построена еще в 1827 г. Спустя десять лет здесь открылось отделение Симферопольского военного госпиталя.

Город Саки назван так в связи с принятым в древнеперсидских источниках обозначением скифских племен. Сейчас азиатских скифов называют саками, но вообще греки произносили «скифы», а персы — «саки», обозначая один и то же народ. Название города отнюдь не древнее и связано с модой на античность во времена Екатерины II.

Еще в далеком прошлом были известны целебные свойства ила Сакского озера. О нем упоминают в своих трудах древнеримский ученый Плиний Старший (I в. н.э.) и древнегреческий ученый Клавдий Птолемей, живший во II в. н.э. Целебную грязь озера для лечения заболеваний широко использовали в Средние века.

В Сакском озере издавна добывали поваренную соль. Отсюда по пыльным многоверстным дорогам чумаки доставляли ее в Киев, Чернигов, Полтаву и другие города Руси, а также во многие отдаленные российские губернии.

В 1917 г. свою первую продукцию — 23 т брома — выдал вступивший в строй Сакский бромзавод. Ныне это крупное химическое предприятие, единственный в Украине завод, производящий перекись водорода, перманганат калия. Завод перепрофилирован на выпуск экологически чистой продукции.

В 1827 г. в Саках был открыт «Казенный дом при сакских целительных грязях» — первая грязелечебница в России, а десять лет спустя здесь была открыта военная грязелечебница как отделение Симферопольского военного госпиталя. Однако дальнейшее развитие Сак было прервано Крымской войной. В начале сентября 1854 г. недалеко от поселения, между озерами Сакским и Кызыл­Яр, высадилась огромная англо­франко­турецкая армия, та самая, что потом держала многие месяцы в осаде Севастополь. А в начале февраля 1855 г. здесь, готовясь к штурму укреплений неприятеля в Евпатории, сосредоточились войска генерала С.А. Хрулева. Во время обстрела их вражескими кораблями селение было разрушено, уничтожена и грязелечебница.

После войны село застраивалось медленно. В 1858 г. в Саках поселились переселенцы из Полтавской губернии, позднее появились и греки, выходцы из Константинополя. Курортным городом Саки стал после того, как в 1880 г. Таврическое губернское земство приняло грязелечебницу в свое ведение. Здесь вокруг пробуренного артезианского колодца был в 1890—1892 гг. заложен курортный парк. Благодаря артезианским водам в засушливой просоленной степи отлично себя чувствуют до 80 пород деревьев и кустарников, в том числе редких экзотических видов. Свыше 30 скульптурных композиций оживляют красоту аллей и цветников.

В парке находится краеведческий музей, высится обелиск Славы с Вечным огнем, установленный в память о погибших в годы минувшей войны воинах — жителях города. Памятник Лесе Украинке напоминает о пребывании ее здесь на лечении. Есть в парке памятник и Н.В. Гоголю, который в июне—июле 1835 г. в Саках «пачкался в минеральных грязях».

Не так давно рассекреченный авиационный гарнизон знаменит самым большим в мире трамплином для тренировок палубной авиации, а также своим отличным аэродромом. Именно сюда в 1944 г. приземлялись самолеты «большой тройки» — Сталина, Черчилля и Рузвельта.

СЕВАСТОПОЛЬ

Севастополь — по­гречески город славы, величия. Немногим городам история уготовила такие суровые испытания, какие выпали на долю Севастополя. С какой бы стороны вы ни приближались к городу, по какой бы дороге ни ехали, ваш путь непременно пройдет по земле, которая навсегда впитала в себя и кровь, и горечь, и немеркнущую славу.

Год основания города — 1783­й. Севастополь расположен на юго­западной оконечности Крымского полуострова. Ландшафт Севастополя определяют многочисленные бухты, продолжающиеся глубокими балками и горными долинами. Самая большая бухта Севастопольская, или Северная, делит город на две части — Северную и Южную. Население около 400 тыс. человек, преимущественно русские и украинцы. Язык межнационального общения — русский.

8 мая 1965 г. за беспримерные боевые и трудовые подвиги севастопольцев город Севастополь был удостоен ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Севастополь не всегда был крупным промышленным центром. В течение длительного времени город развивался как придаток находящейся на его территории военно­морской базы, и, соответственно, 90% объема промышленного производства приходилось на ВПК, судостроительное и судоремонтное предприятия, приборо­ и машиностроение. Сейчас в Севастополе насчитывается около пятидесяти крупных предприятий, большинство из них стали на путь конверсии.

Первый человек поселился на севастопольской земле 100 тыс. лет назад. В 422—421 гг. до н.э. на западном берегу Карантинной бухты был основан древнегреческий город Херсонес, сыгравший на протяжении своей почти двухтысячелетней истории одну из самых заметных ролей в истории Крыма.

После потери независимости город находился под властью Рима, затем Византии. В августе 988 г. Херсонес (в русских летописях — Корсунь) был захвачен киевским князем Владимиром Красное Солнышко. Здесь, по условиям мирного соглашения, Владимир, приняв православие, женился на Анне, сестре двух византийских императоров — Константина и Василия. В конце XIV в. город был разрушен и сожжен монголо­татарами мурзы Едигея.

Херсонес — один из наиболее сохранившихся археологических памятников Крыма. И сегодня можно увидеть мощные крепостные стены и башни, городские ворота, остатки античного театра, улицы и кварталы с дворами, колодцами, жилыми и общественными зданиями древнегреческого полиса, средневековую башню Зенона, крестообразный храм с мозаичным полом, базилики, крещальню и многое другое. История непосредственно самого Севастополя начинается 3 (14) июня 1783 г. События происходили следующим образом.

Впервые гавань была исследована осенью 1773 г., когда сюда прибыла первая описная партия под командованием штурмана прапорщичьего ранга Ивана Батурина (корабль «Модон»). Он сообщил командованию, что нашел в Акермане (Инкермане) развалины древнего города, хорошо сохранившиеся крепостные стены и башни, а в горе — много пещер. Вокруг бухт было пустынно. Только на северной стороне, верстах в трех от Инкермана, в небольшой балке (ныне Сухарная балка), Батурин обнаружил татарскую деревушку Ахтиар, точнее Ак­яр (Белый овраг), из девяти дворов (поэтому бухту назвали Ахтиарской, впоследствии ее переименовали в Севастопольскую). Первые каменные постройки на месте будущего города появились в июне 1783 г. на западном берегу Южной бухты.

Первым оценил великолепные качества этой гавани для базирования ЧФ и строительства города­крепости Александр Васильевич Суворов, командовавший в тот период русскими войсками в Крыму и на Кубани. По его указанию здесь были построены первые укрепления.

В 1782 г. в Ахтиарскую бухту заходили суда крымской эскадры (13 судов с личным составом 1058 человек), которой командовал капитан бригадирского ранга Тимофей Гаврилович Козлянинов (?—1798). Это был первый командующий действующей эскадрой русского флота на Черном море.

Еще до официального включения Крыма в состав России русское правительство 11 января 1783 г. назначило «для командирования заводимым флотом на Черном и Азовском морях» одного из героев Чесменского сражения вице­адмирала Федота Алексеевича Клокачева (1732—1783). 2 мая 1783 г. Клокачев привел в Ахтиарскую гавань из Керчи 11 кораблей Азовской флотилии и приказал начать первое строительство на берегу Южной бухты. 8 мая 1783 г. Клокачев уехал в Херсон, где вскоре умер от чумы.

Командование новым Черноморским флотом он передал контр­адмиралу Фоме Фомичу (Томасу) Мекензи (?—1786), шотландцу на русской службе. Под его руководством и осуществлялись первые строительные работы по возведению нового города.

И, конечно, общее руководство всеми действиями русского правительства на юге, в Севастополе в частности, осуществлял Г.А. Потемкин, который часто посещал Крым и Севастополь, приезжал на место строительства.

Поэтому до сих пор идет спор: кого из четырех вышеназванных людей следует считать основателем Севастополя. Наиболее верная точка зрения, по нашему мнению, говорить об основателях города, включая в это определение А.В. Суворова, Т.Г. Козлянинова, Ф.А. Клокачева, Ф.Ф. Мекензи и Г.А. Потемкина.

Подлинными же строителями Севастополя были русские моряки, а также крепостные крестьяне. Отметим, что для строительства использовались тесаные камни укреплений древнего Херсонеса. Семейные матросы ставили свои хаты­мазанки на городском холме и других местах, образуя слободки.

Имя Ахтиар вернулось к Севастополю после указа Павла I в 1797 г. и оставалось с ним вплоть до 29 марта 1826 г., когда по воле Николая I вышел сенатский указ: «Чтобы город Севастополь не именовать впредь Ахтиаром, а всегда Севастополем».

В 1804 г. Севастополь стал главной базой Черноморского флота, что значительно сказалось на его росте и процветании. В середине XIX в. это был самый крупный город Крыма, насчитывавший к началу Крымской войны около 46 тыс. жителей. Для прикрытия города с моря были сооружены пять мощных береговых батарей, однако с суши он не имел никакой защиты. Между тем обстановка на юге накалялась, и Севастополь оказался в центре главных военных событий, развернувшихся в Восточную (Крымскую) войну (1854—1855).

1—2 сентября 1854 г. на рейде Евпатории бросили якоря 89 боевых и 300 транспортных кораблей соединенного флота Англии, Франции и Турции. Оттуда 62 тысячная армия интервентов двинулась на Севастополь. Возглавляли интервентов французский маршал Арман­Жак­Леруа Сент­Арно (1798—1854), участник войны в Алжире, военный министр Франции в 1851—1854 гг. и английский главнокомандующий фельдмаршал лорд Фицрой Джеймс Генри Сомерсет Раглан (1788—1855), участник битвы с Наполеоном I при Ватерлоо (1815), где он потерял руку. Умершего в сентябре 1854 г. маршала Арно заменил генерал Франсуа Гертрэн Канробер (1809—1895).

8 (20) сентября в долине реки Альма, у села Бурлюк (ныне Вилино) произошло Альминское сражение — первое крупное сражение между российскими войсками и войсками коалиции, высадившимися десантом на западном побережье Крыма. Это сражение закончилось поражением русской армии, которая потеряла почти 16 тыс. человек — в четыре раза больше, чем противник, — явилось прологом многомесячной битвы за Севастополь. Русской сухопутной армией командовал адмирал князь Александр Сергеевич Меншиков (1797—1869). Героическая оборона Севастополя, длившаяся 349 дней, с 13 (25) сентября 1854 г. по 28 августа (9 сентября) 1855 г., принесла городу мировую славу.

24 августа (5 сентября) 1855 г. противник начал шестую многодневную бомбардировку, оказавшуюся последней. Сотни неприятельских орудий палили непрерывно. Восстанавливать за ночь разрушения не успевали. Многие батареи и орудия, особенно на Малаховом кургане, были уничтожены. 27 августа (8 сентября) после внезапного штурма французам удалось захватить Малахов курган. И хотя на других бастионах вражеские атаки были отбиты, потеря Малахова кургана оказалась невосполнимой.

В ночь на 28 (9 сентября) 1855 г. защитники города по 900 метровому плавучему мосту из бревен беспрепятственно переправились на Северную сторону, предварительно взорвав все, что можно было взорвать, и затопив последние корабли.

В марте 1856 г. был подписан Парижский мирный договор, по условиям которого Черное море объявлялось нейтральным и России запрещено было иметь на нем военный флот.

После окончания Крымской войны город долгие годы лежал в развалинах. В его центральной части уцелело всего 14 домов. Летом 1860 г. побывал в Севастополе великий русский драматург Александр Николаевич Островский (1823—1886). В письме артисту Малого театра П.М. Садовскому он рассказывал о своих впечатлениях: «Был в несчастном Севастополе. Без слез этого города видеть нельзя, в нем положительно не осталось камня на камне...» Восстановление города началось лишь после 1871 г. К тому времени международная обстановка сложилась благоприятно для России: Франция потерпела поражение в войне с Пруссией, и русское правительство в одностороннем порядке отказалось от выполнения унизительных условий Парижского договора. Англия опротестовала этот отказ, но другие государства ее не поддержали. В январе 1871 г. Лондонская конференция держав вынуждена была согласиться с Россией. Активно восстановление города началось лишь после завершения строительства железной дороги Лозовая — Севастополь и возобновления деятельности коммерческого порта.

В 1899 г. был создан «Комитет по восстановлению памятников Севастопольской обороны». В течение 6 лет велись грандиозные работы по строительству комплекса памятников защитникам города: были возведены мемориалы на всех бастионах, созданы памятники руководителям обороны: Нахимову, Корнилову, Тотлебену, а 14 мая 1905 г. состоялось открытие главного памятника — панорамы, полотно которой было написано выдающимся художником Ф.А. Рубо. В первые годы ХХ в. Севастополь и Балаклава стали «писательской Меккой»: здесь бывали и подолгу жили десятки выдающихся деятелей отечественной культуры.

В 1905 г. о Севастополе снова заговорила вся страна. Отсюда ушел броненосец «Потемкин», чтобы у Тендровской косы поднять красный флаг. А в ноябре в городе поднялось вооруженное восстание матросов и солдат, закончившееся кровопролитным боем с царскими войсками.

К этому времени Балаклава — «этот оригинальнейший уголок пестрой русской империи», по выражению А.И. Куприна, превратилась в курортный городок, входивший в состав севастопольского градоначальства. По берегам моря к югу и отчасти к северу располагались курортные поселки.

К 1910 г. относится начало освоения курортной «целины» в одном из красивейших мест Южного берега Крыма, тяготеющего к Севастополю, — в Батилимане. В этом году группа деятелей науки и культуры приобрела здесь участок земли и основала курортный кооператив «Профессорский уголок». Среди них были писатель В.Г. Короленко, основоположник геохимии и биохимии В.И. Вернадский, художник И.Я. Билибин.

Музей Краснознаменного Черноморского Флота в Севастополе был основан 14 сентября 1869 года в доме генерала Э.И. Тотлебена — талантливого военачальника. Именно он был одним из главных инициаторов создания музея в память о 349-дневной обороне Севастополя 1854–1855 гг. В 1895 году по проекту архитектора А.М. Кочеткова было сооружено новое здание музея в центре Севастополя, на улице Ленина, 11, где он сегодня и находится. Музей построен в строгом классическом стиле. По его сторонам расположены пушки и чугунные арматуры, символизирующие части военных кораблей. На главном фасаде здания находится крест и памятное число 349. Именно столько дней длилась первая оборона Севастополя 1854–1855 гг.

Музей насчитывает 8 залов, 7 из которых расположены в главном здании музея, а восьмой — в соседнем здании, в нескольких метрах от главного. Осмотр начинается с первого этажа. Там в четырех залах представлены личные вещи героев обороны — П.С. Нахимова, М.П. Лазарева, В.А. Корнилова, А.Н. Хрулева, П. Кошки и многих других, а также картины и гравюры известных художников — Ф.А. Рубо, В. Тимма, И.К. Айвазовского, В.Е. Маковского. Пятый, шестой и седьмой залы музея расположены на втором этаже. Здесь представлены фотографии, флаги, атрибуты кораблей. На стенах размещены фотографии защитников Севастополя. Шестой зал поражает необычным оформлением и декорациями — к самому потолку подвешены макеты военных самолетов. Но, пожалуй, самым увлекательным является восьмой зал музея - «Развитие Черноморского флота в послевоенный период и на современном этапе». Там находится огромное количество интереснейших экспонатов: гидравлическая штурвальная тумба и машинные телеграфы крейсера «Дзержинский»; мина КПМ (корабельная контактная противодесантная) весом 350 кг; зенитная ракета комплекса «ОСА». На сегодняшний день музей Черноморского Флота насчитывает более 30 000 экспонатов, и эта цифра постоянно увеличивается. Экспонаты музея рассказывают не только о первой обороне Севастополя 1854–1855 гг., но и о событиях Крымской войны, о предреволюционных событиях города-героя в период 1905–1907 гг., о первой российской революции и Первой мировой войне, о Черноморском Флоте во время и после Великой Отечественной войны.

Севастополь — самый «музейный» город Крыма. В его многочисленных музеях отражена богатейшая история города­героя — начиная со времен античного Херсонеса и до наших дней.

Национальный заповедник «Херсонес Таврический» —памятник мирового значения. Находится на берегу Карантинной бухты. Руины античного Херсонеса, города­полиса, то есть города­государства, существовавшего около 2500 лет назад. Интерес представляет многое: крепостные стены и башни, базилики, античный театр, монетный двор, Владимирский собор...

Интересная коллекция экспонатов собрана в музее заповедника, расположенном в зданиях бывшего монастыря. В 1996 г. Херсонес решением ЮНЕСКО был занесен в число самых выдающихся памятников мировой культуры.

Графская пристань находится на Приморском бульваре, близ нее высится Памятник затопленным кораблям.

Белая колоннада Графской пристани украшает город с 1846 г. От площади Нахимова, расположенной в центре Севастополя, ее гранитные ступени сбегают к морю. Не случайно изображение Графской пристани стало своеобразной эмблемой города­героя: с этим архитектурным памятником связана вся история Севастополя от основания до наших дней.

Обычная деревянная пристань появилась здесь в 1783 г. одновременно с первыми городскими и портовыми постройками. В 1787 г. в связи с предстоящим приездом императрицы пристань назвали Екатерининской, как и первую улицу, которая тянулась от пристава и прежде именовалась просто Балаклавской дорогой. Однако моряки в горожане называли пристань Графской: сюда обычно приставала шлюпка, с которой сходил на берег граф Марк Иванович Войнович (1750—1807), командовавший севастопольской эскадрой в 1785—1789 гг.

Уже в 1830 е гг. возникла необходимость заменить деревянные ступени пристани каменными. Адмирал М.П. Лазарев, находясь в должности главного командира Черноморского флота и портов, а также военного губернатора Николаева и Севастополя, составил предложения по улучшению Графской пристани. Предполагалось соорудить каменную террасу и колоннаду, которая оградила бы ступени, ведущие к морю, и украсила пристань. Проект был выполнен военным инженером Джоном (Иваном Ивановичем) Уптоном в 1837 г. и представлен Николаю I, который, утверждая проект, отверг лучшую часть ансамбля — колоннадную галерею. Однако М.П. Лазарев не оставлял надежды воплотить задуманный проект полностью, неоднократно обращаясь к царю за разрешением. Наконец в 1844 г. оно было получено, и через два года строительство пристани завершилось.

Как и было задумало Лазаревым, пристань стала парадным причалом военного порта. Четыре широких торжественных марша лестницы прямо от морской глади поднимаются к белой колоннаде. По краям лестница ограждена подпорными стенками. Два ряда изящных дорических колонн (по шесть в каждом ряду) поддерживают строгий классически оформленный фриз, над которым проходит карниз с невысоким парапетом. Его украшает более высокий парапет (аттик), на котором обозначена дата постройки — 1846 г.

В нишах колоннады, обращенных к морю, установлены две античные статуи работы итальянского скульптора Фернандо Пелличио. Два лежащих мраморных льва, исполненные этим же мастером, завершают ансамбль лестницы у спуска к морю. Высота колоннады — 6,5 м, длина — 18,2 м, ширина — 2,8 м.

С Графской пристанью связано немало знаменательных событий. В 1854—1855 гг. отсюда осуществлялось снабжение некоторых бастионов снаряжением, боеприпасами и продовольствием, поддерживалась связь защитников города с Северной стороной. 26 августа 1855 г. вражеская ракета подожгла одну из барж с порохом, стоявших у Графской пристани. Огромной силы взрыв потряс воздух; на месте пристани остались руины...

После окончания Крымской войны она была восстановлена. Читая надписи на мемориальных досках, будто листаешь страницы славной летописи города и флота.

«Здесь 22 ноября 1853 года произошла торжественная встреча севастопольцев с вице­адмиралом П.С. Нахимовым после Синопской победы», — напоминает одна из них. «Здесь, ведя бой с противником, 12 ноября 1941 года погиб крейсер «Червона Украина»...

Сегодня Графская пристань, один из старейших памятников города и его украшение, по­прежнему делит с ним все заботы и радости.

Напротив пристани — Павловский мысок, на нем белеет небольшой обелиск. Это памятник погибшим морякам эсминца «Свободный», который вместе с другими кораблями флота приходил на помощь защитникам осажденного города.

Слева, по ту сторону Северной бухты, раскинулась Северная сторона. Сообщение с ней — катерами и паромом. На зеленом холме с пирамидальным храмом­памятником на вершине — братское кладбище защитников Севастополя, павших в боях на бастионах Севастополя и в сражениях в окрестностях города в 1854—1855 гг.

К площади Нахимова примыкает Приморский бульвар. Это любимое место отдыха севастопольцев. Парк был заложен на месте огромного, длиной более 450 м, Николаевского форта, взорванного французами после захвата Южной стороны города.

В 10 м от набережной из воды поднимается памятник кораблям, затопленным в 1854 и 1855 гг., чтобы преградить вход в бухту вражеским кораблям. Памятник воздвигнут в 1905 г., к 50 летию обороны Севастополя. Автор — скульп­тор А.Г. Адамсон, архитектор — В.А. Фельдман. Памятник установлен на искусственно сооруженном из гранита островке. На подпорной стене, что напротив Памятника затопленным кораблям, установлены два якоря с затопленных судов. Рядом — мемориальная доска, напоминающая о событиях, связанных с ноябрьским восстанием 1905 г. в Севастополе.

Правее, на оконечности Николаевского мыса, в каменную подпорную стену вделана мемориальная доска, обозначающая начало плавучего моста. Отсюда, с мыска у бывшей Николаевской батареи, был перекинут плавучий мост длиной около километра на Северную сторону, к Михайловской батарее, по которому в ночь на 28 августа 1855 г. российские войска перешли на Северную сторону.

На Северной стороне бухты виднеются Константиновский (у входа в бухту) и Михайловский форты. Они представляют собой двухъярусные каменные батареи, сооруженные в 1846—1847 гг.

Владимирский, или Адмиральский собор. История собора началась в 1825 г., когда главный командир Черноморского флота и портов адмирал Алексей Самуилович Грейг (1775—1845) просил Высочайшего разрешения установить памятник на развалинах Херсонеса, где совершилось крещение князя Владимира и откуда началось распространение православной веры на Руси. В 1829 г. был объявлен конкурс на создание памятника. Был утвержден проект архитектора Константина Андреевича Тона (1794—1881) — пятикупольный собор в русско­византийском стиле, сочетающем характерные элементы и формы древнерусской архитектуры с элементами и формами византийского зодчества.

Первоначально храм во имя святого равноапостольного князя Владимира предполагалось возвести на территории Херсонеса, но в 1842 г., по ходатайству адмирала М.П. Лазарева, обеспокоенного недостаточным числом православных храмов в Севастополе, было принято решение о строительстве собора в центре города. Подготовительные работы начались в 1848 г. В 1851 г. умер адмирал М.П. Лазарев и в память о его заслугах решено было похоронить его в специально сооруженном склепе на месте будущего собора.

Закладка собора была произведена 15 июля 1854 г. Предполагалось построить собор за три года. Военные действия в Крыму и Севастополе в 1854—1855 гг. прервали строительные работы. До высадки неприятеля в Крыму успели построить подвальный этаж, возвышавшийся над землей на 60—90 см. Во время обороны Севастополя в склепе, где покоился прах адмирала М.П. Лазарева, были похоронены его ученики и сподвижники — адмиралы В.А. Корнилов, В.И. Истомин, П.С. Нахимов. Так еще не построенный собор стал усыпальницей адмиралов, памятником обороны Севастополя 1854—1855 гг.

Поскольку война нанесла большой урон городу, строительство собора было возобновлено только в 1858 г. Первоначальный проект был изменен архитектором Алексеем Александровичем Авдеевым (1818—1895) и утвержден в 1862 г. Вместо предполагаемого пятикупольного теперь строилось однокупольное сооружение с сохранением прежних размеров и элементов русско­византийского стиля в архитектуре.

Нижний храм был освящен во имя святого Николая 5 октября 1881 г., верхний — во имя святого равноапостольного князя Владимира в 1888 г.

Основание храма — в виде креста. Здание имеет шлемовидный купол и такие же шлемовидные покрытия над апсидами. Над западным входом — пристройка со звонницей, северный и южный фасады — одинаковые, увенчаны треугольными фронтонами, украшены колоннами из крымского диорита, полукружиями арок. С наружной стороны в облицовку стен южного и северного фасадов вмонтированы четыре плиты из черного мрамора с именами адмиралов М.П. Лазарева, В.А. Корнилова, П.С. Нахимова и В.И. Истомина и датами их смерти.

Высота собора с крестом — 32,5 м; ширина — около 20 м; длина, с папертью и алтарем, — 29 м.

В облицовку стен верхнего храма были вмонтированы мраморные плиты с именами и фамилиями адмиралов и офицеров Морского ведомства, награжденных орденом св. Георгия за храбрость. Все работы по мрамору выполнены итальянским скульптором В. Бонани, орнаментовка — итальянским художником Р. Изелло, стены и своды расписаны художником из крепостных крестьян Акимом Егоровичем Карнеевым (1837—1896).

Захоронение адмиралов М.П. Лазарева, В.А. Корнилова, В.И. Истомина, П.С. Нахимова в нижнем храме было отмечено черным мраморным крестом, на четырех сторонах которого были высечены бронзовые надписи с именами адмиралов и датами их смерти. С 1869 по 1920 г. вдоль северного и южного фасадов были похоронены еще девять морских офицеров: П.А. Перелешин, П.А. Карпов, М.И. Дефабр,

В.П. Шмидт, И.М. Диков — участники обороны Севастополя 1854—1855 гг., С.П. Тыртов, Г.П. Чухнин, М.П. Саблин — командующие Черноморским флотом в конце XIX — начале XX в., И.А. Шестаков — управляющий Морским министерством в 1880 е гг.

До 1917 г. Владимирский собор содержался на средства Морского ведомства. В 1932 г. собор был закрыт, в его здании находились мастерские Авиационно­строительного общества, потом склад политуправления Черноморского флота. В годы Великой Оте­чественной войны здание собора сильно пострадало. Решение о восстановлении собора было принято в 1966 г.

В 1972 г. Владимирский собор стал филиалом Музея героической обороны и освобождения Севастополя, который проводит реставрационные работы в храме. 19 октября 1991 г. собор был вновь освящен, в нем возобновлено богослужение.

На Приморском бульваре, слева от Памятника затопленным кораблям, находится аквариум Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского. Здание аквариума оригинальной формы сооружено в 1898 г. на деньги владельца Фороса, купца 1 й гильдии, чайного короля России А.Г. Кузнецова. Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского — одно из старейших биологических учреждений мира, исследовавших жизнь моря.

Екатерининская миля. Севастополь возник еще в XVIII в., однако ни одного здания того времени не сохранилось. Построены они были наспех, не очень добротно. Многие развалились еще в XIX в., другие пострадали во время войны. Дольше всех держался первый дом города — так называемый Екатерининский дворец на площади Нахимова. Его снесли в начале 1920 х гг. Тем не менее один памятник XVIII в. сохранился. Это «Екатерининская миля» — оригинальный дорожный знак, ныне памятник архитектуры республиканского значения.

Как говорилось выше, в 1787 г. императрица Екатерина II предприняла «шествие в полуденные края России». Особенно старательно готовился к визиту государыни правитель Таврической области Василий Васильевич Коховский (Каховский) (1738—1794). Он прекрасно понимал, что главная цель «шествия» — осмотр Крыма и Севастополя. Он обратился к Потемкину с предложением: «Не угодно ли будет по дороге, где шествие, поставить по два или три каменных столба пяти­ или десятиверстовых (т.е. через каждые 5 или 10 верст). Буде на оное последует повеление, прикажите оным сделать план и мне доставьте». Повеление последовало. Мили и версты были окончены в 1786 г. В настоящее время версты исчезли совершенно, и миль сохранилось не более пяти на весь Крым.

Рассказывая о Севастополе, нельзя не упомянуть об истории города Балаклавы. Расстояние от Севастополя 12 км. Балаклава живописно расположилась у небольшой уютной бухты, укрывшейся между высокими скалистыми горами и совершенно незаметной со стороны моря, с которым бухта соединена узким извилистым проливом.

Берега бухты были заселены с незапамятных времен. В VII—VI вв. до н.э. здесь, по мнению ученых, находилось таврское поселение, позднее — греческое. Древние греки называли бухту Сюмболон лимпе — Гавань предзнаменований, символов. Предполагают, что это и был Ламос — порт листригонов, по древнегреческой мифологии, великанов­людоедов, с которыми столкнулись хитроумный Одиссей и его спутники во время своих странствий.)

Во время римского владычества здесь стоял их гарнизон. Об этом свидетельствует обнаруженное в 1966 г. во время археологических раскопок величественное здание храма Юпитера Долихена — покровителя римлян.

В середине XIV в. в этих местах обосновались генуэзцы. Они соорудили крепость Чембало, руины которой и сейчас возвышаются на Крепостной горе. В 1475 г. крепость захватили турки, давшие ей свое название — Балык­Юве (Рыбье гнездо), которое со временем трансформировалось в Балаклаву.

В Крымскую войну, во время осады Севастополя, в Балаклавской бухте базировался английский флот, снабжавший армию всем необходимым. Англичане проложили железную дорогу из Балаклавы к передовым позициям, построили просторные причалы, дороги, уложили подводный кабель между Георгиевским монастырем и Варной, установив телеграфную связь с Лондоном и Парижем. В Кады­Кое открыли магазины, гостиницы, увеселительные заведения.

В ночь на 24 ноября 1854 г. в районе Балаклавы разыгрался небывалый ураган и шторм, и многие судна, не успевшие укрыться в бухте, затонули. Среди них был и легендарный фрегат «Черный принц», на борту которого якобы были сокровища — жалование для всей армии.

13 (25) октября 1854 г. недалеко от Балаклавы произошло Балаклавское сражение. В нем была разбита английская легкая кавалерия, в состав которой входило немало представителей аристократических фамилий Великобритании. Однако заметного влияния на дальнейший ход войны оно не оказало.

После окончания Крымской войны Балаклава долгие годы оставалась захолустным городком, население которого промышляло в основном рыболовством.

В начале прошлого столетия городок стал довольно известным курортом, в нем было немало вилл и дач известных царских вельмож. В Балаклаве несколько лет жил Александр Иванович Куприн (1870—1938), любивший выходить с рыбаками на рыбную ловлю. Он создал целый цикл прекрасных очерков о Балаклаве и ее людях — «Листригоны». В 1907 г. на балаклавский курорт приезжала Леся Украинка. Здесь она завершила драму «В пуще», работала над поэмой «Руфин и Присцилла».

В годы Великой Отечественной войны у развалин башен средневековой крепости Чембало, стоящих на крутых берегах, обрывался южный фланг огромного советско­германского фронта.

В послевоенные годы Балаклавская бухта стала базой подводных лодок, для которых были созданы сверхсекретные сооружения внутри гор.

В Балаклаве, кроме генуэзской крепости, величественные руины которой возвышаются на горе Крепостной, внимание туристов привлекает и небольшой храм во имя Двенадцати апостолов, который находится в конце улицы Рубцова. Церковь была построена в 1357 г.

И конечно, интересен сам город, прилепившийся к бухте. Привлекательна Балаклава прежде всего своеобразием, неповторимостью. Это и удивительная бухта, укрывшаяся в скалистых горах, и старые кривые улочки, протянувшиеся по берегу, и стойкий морской воздух, впитавший в себя запахи рыбы, йода, водорослей... А какой неповторимый вид открывается с Крепостной горы на безбрежное море, побережье с нагромождением причудливых скалистых гор, круто обрывающихся в море!

СИМЕИЗ

Симеиз (др. греч. — «знак») входит в состав Большой Ялты. Окружен горами. Над ним господствует вершина Ат­Баш (Лошадиная Голова), на западной окраине поднимается гора Кошка, у самого моря расположен утес Лебединое крыло. В 200 м к востоку от него находится утес Панеа, ниже — скала Дива. Восточнее Дивы в море выступает мыс Ай­Панда. Между мысом и Дивой находится один из лучших лечебных пляжей на Южном берегу.

Хорошо защищенный горами, расположенными на самом берегу моря, от холодных северных ветров, Симеиз является наиболее теплым местом в Крыму. Но как курорт он начал развиваться лишь в начале XX в.

После того как Крым перешел к России, Екатерина II стала раздавать земли русским дворянам и иностранным колонистам. Значительная территория Симеиза досталась командиру Балаклавского батальона (пограничной охране) Феодосию Ревелиоти, который продал свои владения в 1828 г. богачу Ивану Акимовичу Мальцеву. Позднее Мальцевы купили имения Потоцкого и Нарышкина, находившиеся в восточной части, и стали владельцами всего Симеиза.

И.А. Мальцев был женат на Капитолине Михайловне Пушкиной, разведенной с дядей великого поэта Василием Львовичем Пушкиным. Она принимала активное участие в крещении А.С. Пушкина и часто забавлялась с ним первые его семь лет жизни.

Мальцевы славились своей деловой хваткой, но особо преуспел в предпринимательстве Сергей Иванович, сын Капитолины и Ивана Мальцевых. По наследству перешли к нему и калужские стеклянные заводы, и земли в самом благодатном уголке России — на Южном берегу Крыма. Там с виноградных плантаций золотыми струями лились первоклассные крымские вина, умножая и без того безмерный мальцевский капитал.

Династию Мальцевых продолжил и появившийся на свет в 1848 г. наследник, сын Сергея Ивановича — Николай. Фамилию Мальцевых прославили не несметные богатства, накопленные С.И. Мальцевым, а странная прихоть Н.С. Мальцева, большого любителя философии, истории и астрономии. В начале ХХ в. вблизи Ялты, среди роскошных дач, выросло странное сооружение: башня с огромным куполом. В необычной башне размещался телескоп знаменитой фирмы «Цейс», из коего Николай Сергеевич созерцал небесные светила.

Астрономия стала главным смыслом жизни Н.С. Мальцева. Он познакомился с петербургским астрономом Алексеем Павловичем Ганским и подарил ему свою обсерваторию. В благодарность Мальцев был избран почетным членом Российской академии наук! В апреле 1913 г. астроном Симеизской обсерватории Григорий Неуймин открыл малую планету и дал ей имя мецената астрономов — Мальцевия.

В 1914 г. началась Первая мировая война, затем революция. Н.С. Мальцев эмигрировал во Францию, где умер в доме для престарелых русских эмигрантов в Ментоне.

Нет уже ныне славной Симеизской обсерватории, основанной стараниями Н.С. Мальцева. Но именно она стала предтечей снискавшей мировую известность Крымской астрофизической обсерватории. Любопытно, что Мальцевия оказалась первым русским именем, зазвучавшим в космосе.

Большую часть угодий Мальцевых в Симеизе занимали виноградники, фруктовые сады и плантации олив. В 1828 г. был построен винный подвал, сохранившийся до наших дней. В 1850 х гг. у рыбачьей пристани вырос большой дом, окруженный стеклянной галереей. Она и дала ему название Хрустальный дворец.

В 1900 г. братья Мальцевы решили продать часть своих имений, предварительно благоустроив их. Они пригласили известного в то время архитектора Я.П. Семенова, который составил удачный план будущего курортного поселка, получившего название Новый Симеиз. По проекту Семенова сооружено было и большинство зданий поселка.

Весной 1921 г. открылись первые в Симеизе санатории для лечения трудящихся Москвы, Ленинграда и Донбасса — нынешние «Приморье» и корпуса санатория им. Н.А. Семашко; с 1922 г. начали работать санатории «Дельфин» и «Селям»; с 1924 г. — противотуберкулезный санаторий «Пионер» (бывший «Ай­Панда»). В 1925 г. на базе бывших частных пансионов был организован санаторий «Красный маяк»; в 1930 г. — большой противотуберкулезный санаторий им. Ленина.

Черное море, теплый воздух, горы, зелень парков и садов привлекали в Симеиз многих деятелей литературы и искусства. Великий Пушкин, совершивший в 1820 г. путешествие из Гурзуфа в Бахчисарай, побывал и в Симеизе. Там его привлекли старинные укрепления на горе Кошка и скале Панеа. Симеиз и гора Кошка с окружающими ее скалами произвели сильное впечатление и на И.М. Муравьева­Апостола. В марте 1885 г. жил в Симеизе Л.Н. Толстой.

С Симеизом связаны страницы жизни великого украинского писателя Михаила Михайловича Коцюбинского (1864—1913). Он приехал сюда в мае 1895 г. на службу в филлоксерном комитете (филлоксеру называют чумой виноградной лозы). В сентябре 1895 г. в Симеиз приехала невеста Коцюбинского Вера Дейша.

Любил Крым и Владимир Владимирович Маяковский (1893—1930). Летом 1928 г. он читал свои стихи в курзале Симеиза.

Отдыхали и бывали в Симеизе писатели Алексей Силыч Новиков­Прибой (1877—1944) и Сергей Николаевич Сергеев­Ценский (1875—1958). Посвятил Симеизу свое стихотворение под одноименным названием поэт Владимир Александрович Луговской (1901—1957).

Симеизу посвящена прекрасная легенда «О скалах Дива, Монах и Кошка».

В Симеизе очаровывают отдыхающих и туристов природные «скульптуры». Слева от причала — знаменитая 40 метровая скала Дива. За ней у самой кромки прибоя — остатки скалы Монах, некогда существовавшей здесь. Землетрясение 1927 г. и последующие штормы нанесли ей непоправимый урон. А весь западный горизонт закрывает гора Кошка. Ребристый гребень горы напоминает выгнутую спину кошки, приготовившейся к прыжку. Низко опущенная «голова» будто нацелилась на Лебединое крыло — скалу, взметнувшуюся ввысь у самого моря в соседнем Голубом заливе.

С теплохода гости Симеиза сходят на галечный пляж, широкой полосой протянувшийся от скалы Дива до мыса Ай­Панда, выдающегося в море на востоке. Это один из лучших лечебных пляжей на Южном берегу Крыма.

От морского причала можно подняться вверх на гору Кошка, где при раскопках было обнаружено городище древних тавров. Здесь сохранились остатки высокой крепостной стены, возведенной таврами, которая некогда преграждала путь на гору. К северу от укреплений расположен большой некрополь тавров — более 70 каменных ящиков, выложенных из плоских плит. Тавры хоронили в них усопших в сидячем положении.

Немного дальше укреплений находится таврское городище. При археологических раскопках в 1950 х гг. здесь были обнаружены топоры, медные наконечники, рыболовные принадлежности, кости домашних и диких животных, а также жилища тавров — полуземлянки с невысокими каменными стенами и земляными крышами. Обнаружены здесь и жилища пещерного типа.

В Симеизе установлен обелиск с именами 48 воинов, павших смертью героев в годы Великой Отечественной войны.

В конце проспекта Ленина возвышается здание со стрельчатыми готическими башенками. Это бывшая вилла «Ксения», построенная в 1911 г. Создателем ее был уже известный нашему читателю Н.П. Краснов. Сейчас это здание является одним из корпусов санатория «Красный маяк».

Первый корпус санатория «Пионер» расположен в бывшем дворце семейства Мальцевых.

На запад от Симеиза, под горой Кошка, у моря находится поселок Кацивели. Здесь стоит радиотелескоп, параболическая антенна которого достигает 22 м. Здесь ведутся наблюдения за искусственными небесными телами по международной программе, исследуются планеты и астероиды. В Кацивели расположены и некоторые другие научные учреждения, а также одноименный Дом творчества. Это своеобразный городок науки. Он находится в западной части живописной Лименской долины и Голубого залива с его прекрасным пляжем.

Местность эта только осваивается. Вдоль побережья выстроились поселки Понизовка, выше которой Оползневое, далее Береговое, Парковое, Санаторное, Форос.

Парковое (бывшее Кучук­Кой) знаменито своим необычным парком. Садово­парковый комплекс заложен в конце XIX—начале XX вв. В нем находится целый скульптурный ансамбль, выполненный в эллинских традициях замечательным ваятелем А.Т. Матвеевым. Камерный по размерам и назначению, ансамбль — пример единства природы и искусства.

Главная достопримечательность Берегового — почти 120 метровый обрывистый мыс Ифигения. Он назван так в честь легендарной античной жрицы. Поэтическое название рождено древнегреческим мифом, который лег в основу трагедии Еврипида «Ифигения в Тавриде». На этот сюжет созданы десятки трагедий, опер, художественных произведений, в том числе поэма Леси Украинки «Ифигения в Тавриде».

Западнее Берегового виднеется поселок городского типа Мухалатка. Он известен прежде всего тем, что здесь расположена президентская дача.

Выше поселка Главная гряда заметно понижается, образуя широкую выемку. Через нее пролегает тропа Шайтан­Мердвень (Чертова лестница), ведущая через перевал (578 м) на северный склон горной гряды. Этим горным проходом пользовались еще римские легионеры, проложив дорогу из Херсонеса в свою крепость Харакс на мысе Ай­Тодор.

В 1820 г. по «Чертовой лестнице» поднимался А.С. Пушкин со своими спутниками, направляясь в Георгиевский монастырь. Бывали здесь Леся Украинка и Василий Андреевич Жуковский.

СИМФЕРОПОЛЬ

Симферополь (греч. «город­cобиратель») принадлежит к числу сравнительно молодых городов, появившихся на карте полуострова уже в новое время. Год основания города — 1784­й.

Симферополь расположен в предгорной части Крыма в долине реки Салгир. Город, которому от «колыбели» выпала роль собирателя, центра Крыма, действительно находится на перекрестке дорог, соединяющих север, юг, запад и восток полуострова. Симферополь расположен как бы на стыке гор и степи и занимает обширную котловину между Внутренней и Внешней грядами Крымских гор. Высота местности над уровнем моря колеблется в пределах 225—300 м, возрастая к юго­востоку, где наивысшая точка — Петровские скалы. Население Симферополя около 400 тыс. человек, в основном русские, украинская речь на улицах города — редкость, немало крымских татар. Язык межнационального общения — русский.

Город Симферополь — административный, экономический, культурный и научный центр Автономной Республики Крым.

Сегодняшний день Симферополя — это и памятники прошлого, далекого и недавнего, седая древность и реликвии нашего времени. Они тоже часть жизни и быта симферопольцев, их духовной культуры.

Как ни странно, но долгие годы бытовало мнение, что город беден древностями. Ныне, благодаря исследованиям ученых, стало ясно, что это не так.

В самом деле, трудно назвать такую историческую эпоху, которая не оставила бы здесь своих следов. Палеолитическая стоянка в пещере Чокурча (восточная окраина города, на левом берегу реки Малый Салгир), мезолитическая — где сейчас Симферопольское водохранилище, неолитические — там же и в ряде других мест, энеолитическая — в Детском парке, эпохи бронзы — в Заводском и т.д. В ближайших окрестностях города обнаружены памятники и более позднего времени: таврские — под Петровскими скалами, раннесредневековые — в бывшем пригороде Жигулина Роща (северная часть города, близ железной дороги), средневековые и позднесредневековые — на улицах Шполянской и Воровского. Многочисленные стоянки, поселения, курганы, могильники показывают, что на месте нынешнего Симферополя человек живет не менее 40—50 тыс. лет.

В III в. до н.э. на плато, расположенном к югу от центра города, возникла столица позднескифского государства Неаполь Скифский, население которого могло достигать нескольких тысяч человек. При царях Скилуре и сыне его Палаке (II в. до н.э.) город переживал пору расцвета, вел оживленную торговлю с Херсонесом, а затем и успешные военные действия против него. Раскопками установлено, что Неаполь скифский, занимавший площадь более 20 га, был хорошо укреплен и представлял собой довольно крупный по тем временам торговый и ремесленный центр.

В III в. он сильно пострадал от готоаланов, а в IV в. вторгшиеся в Крым гунны довершили его разгром.

За свою шестивековую историю город неоднократно завоевывался, переходил из рук в руки от одних скифских царей к другим, подвергался опустошительным набегам кочевников: сарматов, готов, аланов, гуннов — и в III в. прекратил свое существование. Сегодня о былой славе скифской столицы напоминают лишь остатки крепостной стены и полуразрушенная башня.

С приходом на полуостров монголо­татар, на рубеже XV—XVI вв., на этом месте появляется поселение Ак­Мечеть — уездный центр Крымского ханства.

С присоединением Крыма к России Ак­Мечеть стала центром новообразованной Таврической области. 2 февраля 1784 г. Екатерина II подписала указ об образовании Таврической области. А 7 февраля того же года генерал­губернатор Новороссии Г.А. Потемкин подал императрице проект административного устройства области, центром которой должен был стать новый город, названный Симферополем по предложению ученого и общественного деятеля св. Евгения Булгариса.

Св. Евгений Булгарис (1716—1806) — выдающийся греческий богослов. В 1753—1757 гг. он был преподавателем в т.н. Афонской академии на горе Афон. Затем он стал во главе патриаршей академии в Константинополе, откуда отправился в Германию, слушал лекции в Лейпциге, жил в Берлине. Прусский король Фридрих II рекомендовал Евгения императрице Екатерине II, и Булгарис, приняв русское подданство, получил место придворного библиотекаря. В 1775 г. Екатерина назначила Евгения архиепископом вновь открытой епархии словенской и херсонской. Умер святой на покое в Невской лавре. Канонизирован Русской православной церковью.

Датой основания Симферополя считается 8 февраля 1784 г. Первые строения были заложены в июне 1784 г. В это время сюда переселились русские и украинцы, уволенные из русской армии солдаты и вывезенные помещиками крепостные крестьяне.

8 октября 1802 г. Симферополь стал центром новообразованной Таврической губернии. Более полувека симферопольские улицы не имели официальных названий, и только в марте 1830 г. было утверждено название 23 х главных улиц и 4 х переулков. Оживление строительства и хозяйственное развитие наступили после того, как в 1830—1840 е гг. были проложены дороги из Симферополя в Алушту, Ялту, Севастополь, Феодосию и другие крымские города.

В сентябре 1820 г., перед тем как покинуть Крым, в Симферополе около недели жил А.С. Пушкин. К сожалению, место, где он тогда остановился, точно не известно.

Лето 1825 г. провел в городе А.С. Грибоедов. В Крым он приехал, чтобы отдохнуть, набраться впечатлений и поработать.

Во время Крымской войны город являлся тыловой базой сражавшегося Севастополя. В нем были сосредоточены все основные тыловые службы российской армии. Город представлял собой огромный госпиталь. Лечением раненых и больных, а также эвакуацией их в глубь страны занимался Н.И. Пирогов — главный консультант воинских госпиталей. Сюда доставлялись тысячи раненных и больных защитников Севастополя. Более 30 000 умерших от ран воинов похоронены здесь, в симферопольской земле.

Во время сражения за Севастополь в Симферополь часто наезжал и подолгу жил поручик граф Л.Н. Толстой. На доме, где останавливался будущий великий писатель (ул. Толстого 4), — мемориальная доска. С Симферополем связаны также имена выдающихся ученых: академиков П.С. Палласа, А.Е. Ферсмана, И.В. Курчатова, К.И. Щепкина, Г.М. Франка.

Мечеть Кебир-Джами

Соборная мечеть Симферополя, резиденция главного муфтия крымских мусульман. Постройка храма относится к началу XVI века, поэтому он является самым старым зданием в Симферополе. Несколько раз сооружение подвергалось реконструкции, но после Великой Отечественной войны оно долго находилось в запустении. Возрождение мечети началось после возвращения крымских татар из депортации в конце 1980-х годов.

Свято-Троицкий женский монастырь

<Обитель была образована в 2003 году вокруг Свято-Троицкого собора, возведенного по проекту И. Ф. Колодина в XIX веке. Классический фасад храма украшен коринфскими капителями, арками и голубыми церковными куполами. Внутри хранятся мощи святителя Луки Войно-Ясенецеого (Крымского). Благодаря усилиям греческой православной общины храм продолжал функционировать в советское время и избежал разрушения.

Александро-Невский собор

Кафедральный собор Симферополя, возведенный в 1829 году по проекту И. И. Шарлеманя в соавторстве с И. Ф. Колодиным и взорванный в 1930 году. Идея постройки храма принадлежала Екатерине II, но при ней строительство начать так и не удалось. В 1999 году было принято решение о воссоздании храма. Работы начались в 2003 году. Согласно проекту, новое здание Александро-Невского собора отличается от исторического.

Дом Воронцова

Особняк в классическом стиле, расположенный в парке «Салгирка». Дом был возведен в XIX веке для губернатора Тавриды Д. М. Нарышкина. Позже он был продан князю М. С. Воронцову, который распорядился разбить вокруг здания фруктовый сад и обновить пришедший в некоторое запустение парк. В 1837 году здесь останавливалась царская семья. Николаю I очень понравилось имение и парк, он даже назвал дом «маленьким дворцом».

Симферопольская кенасса

Религиозное сооружение этнической группы караимов, которая проживала на территории Крыма на протяжении многих столетий. Кенасса была возведена в конце XIX века на средства караимской общины. Архитектура постройки представляет собой смесь византийского, мавританского и готического стиля. На протяжении почти всего XX столетия здание использовалось не по назначению и пришло в запустение. В 2014 году кенасса была возвращена общине.

СТАРЫЙ КРЫМ

Старый Крым, укрытый зеленью садов и деревьев, расположился у южных склонов горы Агармыш. Место паломничества для романтиков — почитателей творчества Александра Степановича Грина (Гриневского) (1880—1932), который провел последние два года жизни в Старом Крыму. Могила писателя — на городском кладбище. В годы Великой Отечественной войны Старый Крым прославлен героизмом его партизан, действовавших в здешних лесах, и подпольной патриотической группы братьев Юрия, Анатолия и Дмитрия Стояновых (все погибли в боях с фашистами).

Нынешний Старый Крым, расположенный в живописной горно­лесной местности, становится все более популярным как климатический курорт. В 1953 г. здесь был открыт санаторий для лечения больных туберкулезом легких, носящий имя города. С санаторием связана деятельность известного ученого­хирурга Николая Михайловича Амосова (1913—2002), в прошлом научного руководителя здравницы. Промышленность города — по преимуществу местного значения. Старый Крым привлекателен прежде всего своими природными богатствами: чистым здоровым воздухом, дубовыми, грабово­дубовыми лесами и буковыми рощами ближайших его окрестностей, интересными карстовыми формами рельефа (карстовый колодец «Бездонный», пещера «Лисий хвост»), а также историческими и архитектурными памятниками.

Точное время возникновения города остается неизвестным. Название Солхат в разных формах встречается в еврейских (X—XVI вв.), армянских (XIV в.), итальянских (XIII—XIV вв.) и испанском (XV в.) письменных источниках. Пять форм топонима «солхат» насчитывается в исторической хронике «Сельджук­наме», созданной в XIII в. На китайской карте 1331 г. город обозначен как Сагила (Солгат). Арабские средневековые источники называют город ал­Кирим. В средневековых армянских рукописях встречается название Сурхат. Татары называли город Крым.

До настоящего времени вызывает споры происхождение топонима Солхат. По­тюркски он означает «левая сторона». Поскольку слово «сол» у тюрков и монголов обозначает положение на местности, «солхат» можно перевести как «левое поселение».

Возвышению Солхата способствовали несколько причин. В Средние века Юго­Восточный Крым превратился в один из центров международной торговли. В XIII в. в бассейне Черного моря вели торговлю итальянские купцы — венецианцы и генуэзцы. Главенствующее место среди генуэзских торговых факторий в Причерноморье заняла Кафа (современная Феодосия).

С другой стороны, на огромных просторах Европы и Азии в XIII в. возникло новое могущественное государство — Золотая Орда. Распространив свою власть на огромную территорию — от Китая до Черного моря, монголо­татары создали в ее пределах самую передовую по тем временам систему коммуникаций. Путь из Европы в глубины Азии стал удобным и безопасным. Караваны из Китая могли следовать в черноморские порты и Приазовье. Часть их направлялась в Солхат, который таким образом втягивался в международную торговлю.

Естественным торговым партнером Солхата стала генуэзская Каффа. Солхат стал административным центром Крымского улуса Золотой Орды. Уже со второй четверти XIII в. здесь пребывал нойон — военачальник, подвластный золотоордынскому хану.

Уже перед приходом ордынцев Солхат был значительным городом, который населяли греки, генуэзцы, армяне. Ордынцы, восприимчивые к чужой, более высокой культуре, потянулись к оседлости и развернули широкую строительную деятельность. Не имея собственного строительного опыта, вчерашние кочевники привлекли к строительству солхатских мастеров. Богатея, город ширился, укреплялся. Строились городские дома для знати и ремесленников, склады и лавки для купцов, постоялые дворы, фонтаны, обновлялись крепостные стены и башни. В 1253 г. по приказу хана Батыя в Солхате для него был построен дворец. После распада Золотой Орды и образования независимого Крымского ханства ханская резиденция была перенесена в Бахчисарай. Слава Солхата быстро угасла. После присоединения Крыма к России Старый Крым получил новое название — Левкополь (Белый город). 8 февраля 1784 г. он стал главным городом Левкопольского уезда, однако уже 2 апреля того же года уездным городом стала Феодосия. В 1787 г. состоялось путешествие в Крым Екатерины II. Императрица в сопровождении пышной свиты посетила Симферополь, Севастополь, Феодосию. 27 мая 1787 г. в 2 часа пополудни Екатерина II выехала из Карасубазара и в седьмом часу прибыла в Старый Крым, где остановилась на ночлег в специально для этого построенном дворце. На следующий день, 28 мая, императрица посетила Феодосию и в тот же день вернулась в Старый Крым, где провела следующую ночь.

Интересна история дворца, построенного в Старом Крыму для Екатерины II. Изначально на его месте находилась армянская церковь, которую в преддверии будущего путешествия перестроили во дворец. Впоследствии дворец стал православным храмом во имя Успения Божьей Матери. В нем пребывали архипастыри Феодосийские и Мариупольские, а именно: Дорофей, скончавшийся в 1787 г. в Таганроге; Моисей, погибший от рук злодеев; Иов; Гервасий; Христофор. После перевода последнего в Харьков преосвященных в Старом Крыму больше не было, а осталось только место приходского священника. Богослужение продолжалось до 27 января 1825 г., когда, вероятно из­за неосторожности священно­служителей, церковь сгорела. В саду при храме, который еще долго сохранялся в Старом Крыму в виде развалин, находился памятник похороненному здесь двухлетнему сыну генерала Панчулидзева, а за оградой — памятник на месте захоронения полковника Донского казачьего войска Чикалева.

СУДАК

Судакский курортный район образован сравнительно недавно. Особый «киммерийский пейзаж», обилие памятников природы и истории, изрядно сдобренное отличными фруктами и винами. Судак является одним из наиболее популярных курортов юго­восточного побережья Крыма. С востока Судакская долина ограничена горой Ай­Георгий и далее, у моря, мысом Алчак. С запада она прикрыта лесистым Перчемом. Судакская долина защищена горами и открыта только к югу.

Территория приорететного развития Судак включает территорию, граница которой проходит по границе поселка Морское на западе, до поселка Солнечная долина включительно на востоке. Площадь составляет 540 км2.

На рынке хорошо известны вина судакского совхоза­завода «Солнечная долина».

Судак — Сугдея у греков, Сурож у русских, Солдайя у генуэзцев. Многочисленные археологические находки свидетельствуют о том, что этот уголок Таврики был облюбован человеком для поселения еще со времен среднего палеолита — более 40 тыс. лет назад. Жили люди в этих местах и в каменном веке, и в эпоху бронзы. Позднее здесь обитали племена тавров.

Сугдея в литературных источниках впервые упоминается в 212 г., когда здесь было возведено первое военное укрепление. К началу VIII в. Сугдея уже довольно крупный город, центр православной епархии и известный торговый центр.

С IX в. и до появления на полуострове монголо­татар Сурож — так именовали город на Руси — имел тесные торговые и другие связи с Киевской Русью. В 1223 г. город основательно разграбили войска монголо­татарского хана Батыя. За первым набегом золотоордынцев последовали другие, но богатевший на торговле Судак каждый раз возрождался.

В начале XIII в. на восточном побережье полуострова появилась новая волна колонистов, на этот раз из итальянских республик Венеции и Генуи. Генуэзцы обосновались в Кафе, а венецианцы — в Судаке. Постепенно генуэзцы вытеснили своих конкурентов. Они захватили Сугдею, переименовав ее в Солдайю, и стали хозяйничать по всему южному побережью.

На горе, южная часть которой круто обрывается к морю, генуэзцы возвели крепость. Строили поэтапно с 1371 по 1469 г. С северной стороны крепость была обнесена двумя самостоятельными ярусами оборонительных линий: наружным, состоявшим из массивных стен, укрепленных 14 ю боевыми башнями, и внутреннего, второго яруса, прикрывавшего цитадель крепости. Между ярусами располагались улицы жилых домов. За пределами крепости находились густо заселенные предместья, виноградники. При приближении врага население предместья укрывалось под защиту крепостных стен и пополняло ряды ее защитников.

Через Судак, стоявший на перекрестке основных торговых путей, проходил Великий шелковый путь из Европы в Азию.

Великий шелковый путь — это обобщенное название десятков, а то и сотен караванных торговых путей, которые в древности и в Средневековье, на протяжении столетий связывали Китай со странами Средиземноморья, Средней и Передней Азии. В Средние века на караванном пути были устроены сторожевые посты, караван­сараи, колодцы, к которым сходились многие нити караванных троп, чтобы затем снова разойтись. Великий шелковый путь сыграл огромную роль в торгово­дипломатических и культурных связях многих народов.

Одна из ветвей шелкового пути проходила через Крымский полуостров. В Судаке заканчивалась караванная тропа из Китая и Индии, и дальнейший путь в Переднюю Азию и Средиземноморье пролегал морем. Из Китая в большом количестве провозили в Европу шелк, бумагу и другие изделия китайского ремесла, а из Средней Азии — драгоценности, сельскохозяйственную продукцию. Из Судака караваны возвращались нагруженные европейскими товарами.

Второй караванный путь связывал Судак с Сарай­Берке, столицей Золотой Орды.

В те времена Судак был одним из самых многолюдных и богатейших городов Крыма. Но наступил XV в., а с ним пришло и развитие морской торговли. Караванный путь потерял свое значение и канул в Лету. Однако романтическое словосочетание «шелковый путь», введенное в обиход немецким географом и путешественником Ф. Рихтхоффеном, живет и сегодня. По решению ЮНЕСКО осуществляется исследование взаимодействия великих культур — восточной и западной. Развивается туристское и культурное сотрудничество стран, по территории которых пролегал Великий шелковый путь.

Весной 1475 г. в Крыму высадились войска османской Турции. Они захватили Кафу, а затем взяли в осаду Судак. Население города во главе с консулом Христофором ди Негро долго и отчаянно защищалось. Крепость пала, когда в городе начался голод. Часть населения бежала через потайной ход и ушла на кораблях, многих перебили турки. Опустевший город стал разрушаться и потерял значение как торговый центр.

Сегодня Судакская крепость приобретает свой первоначальный вид: последние 30 лет здесь ведутся реставрационные работы.

В Судаке несколько памятников героям Великой Отечественной войны. При въезде в город установлен мемориальный комплекс в честь воинов­освободителей, изгнавших немецко­фашистских захватчиков из Судака 14 апреля 1944 г.

На холме Славы есть памятник на могиле моряков, погибших в 1942 г. во время высадки морского десанта. Отряд был окружен фашистами, и мало кому удалось прорваться в горы, к партизанам. На набережной, на месте высадки моряков, установлен памятник погибшим десантникам.

В районе села Приветное справа от дороги на обрывистом мысу виднеется полуразрушенная башня Чобан­Куле, что означает Пастушья башня. Ее окружают остатки древних строений и оборонительных стен. Предполагают, что здесь был замок генуэзских феодалов братьев ди Гуаско, известных своей свирепостью, необузданной жестокостью и нежеланием подчиняться судакской общине. В 8 км выше по реке Арпат, севернее села Зеленогорье, находится живописное урочище Панагия, от которого ведут горные тропы к реке Ускут и к горным перевалам. Судак привлекает обилием памятников истории и культуры.

На территории Судака находятся уникальные заповедные места — Кара­Даг, Новый Свет.

ФЕОДОСИЯ

Феодосия — историко­культурный, промышленный, курортный центр Юго­Восточного Крыма, крупный порт. В городе много памятников истории и культуры, особенно — средневековой архитектуры. С Феодосией связаны имена Ивана Айвазовского, Максимилиана Волошина, Александра Грина и других известных деятелей культуры.

Феодосия занимает территорию на стыке восточной части Главной гряды Крымских гор и Керченской холмистой равнины, вдоль береговой линии. У Феодосии Главная гряда Крымских гор совсем сходит на нет, климат лишен и намека на субтропики, но зато 15 км широкого песчаного пляжа из перетертых раковин, пологое дно, редкие штормы и устойчивая солнечная погода — все это делает город отличным местом семейного отдыха.

В VI в. до н.э. к берегам нынешней Феодосии прибыли на судах­триремах, груженных товарами, купцы­мореходы из древнегреческого города Милет. Они основали поселение, назвав его Феодосией (Богом данная). Основали, правда, не на пустом месте: по заключению ученых, здесь уже было селение местных жителей с названием Ардабра или Ардавда — Город Семи Божеств (Светил).

Довольно скоро фактория превратилась в небольшой, типичный греческий полис, то есть самостоятельный город­государство, торговый центр, который стал со временем соперничать с Пантикапеем, столицей Боспорского царства. Развитию его способствовало удачное расположение — на перекрестке торговых путей.

Значительным торговым портом Феодосия оставалась и после того, как в 355 г. до н.э. в ходе длительной борьбы ее захватил боспорский царь Левкон I (389/388—349/348 до н.э.) и город был включен в состав Боспорского государства. Через Феодосию Боспор экспортировал хлеб и другие товары в метрополию.

Античная Феодосия пала в IV в. во время нашествия гуннов. В последующие столетия жизнь еле теплилась в этом богатом некогда городе.

Во второй половине XIII в. на руинах древнего города эллинов возник новый, получивший название Кафа. В течение двух столетий им владели генуэзцы, сделавшие разноголосую Кафу административным, торговым и опорным пунктом своих крымских владений, простиравшихся до Балаклавы.

В XIV—XV вв. генуэзцы, опасаясь набегов татар, обнесли город мощными, до 12 м высотой и 2,5 м толщиной каменными стенами и множеством башен, вырыли перед крепостными сооружениями глубокий канал, возвели цитадель. Остатки этих крепостных сооружений сохранились до наших дней.

С Кафой связано одно из трагических событий в истории Европы — эпидемия чумы 1347—1351 гг. Эта эпидемия вошла в историю под названием «Черная смерть».

В 1346 г. в золотоордынских войсках хана Дженибека, которые вели осаду Кафы, вспыхнула чума, уносившая жизни многих тысяч воинов. Не в силах овладеть крепостью, татары при помощи катапульт стали забрасывать через оборонительные стены в город трупы умерших. Эпидемия быстро охватила Кафу, и генуэзцы вынуждены были покинуть крепость. Спасаясь на судах, они направились к Константинополю, Генуе и Византии. Там, где они останавливались, возникали очаги страшной болезни. Паника охватила Европу. Чума, прокатившись от Италии до Англии, опустошила целые города. Она унесла 24 млн человеческих жизней — четвертую часть тогдашнего населения Европы.

В Средние века Кафа являлась основным торговым портом Северного Причерноморья, через который шли торговые пути на Запад и Восток. Здесь были сосредоточены конторы крупнейших мировых фирм. Вместе с тем она была печально известна и как главный центр работорговли в Крыму.

Кафа был многонациональным городом, отличался религиозной пестротой и большим количеством культовых сооружений. В первой половине XV в. в городе насчитывалось 14 католических храмов, несколько православных, 2 монастыря, более 40 армянских церквей (семь из них сохранились до наших дней), были также синагоги, мусульманские мечети.

После падения Константинополя (1453) и гибели Византии город, отрезанный от Средиземноморья, стал терять свое торговое значение.

В 1475 г. Кафа пала под ударами турок­османов, которые затем захватили и остальные генуэзские владения. Оставшиеся в живых итальянцы расселились по полуострову. Город был переименован в Кеффе и стал центром крымской провинции султана. Подчеркивая важное значение Кеффе, турки нередко называли ее Крым­Стамбулом и Кучук­Стамбулом, то есть Крымским и Малым Стамбулом.

В Кеффе находилась резиденция султанского наместника в Крыму и располагался крупный гарнизон.

Турки, разрушившие при захвате Кафы многие постройки, основательно перестроили город на свой лад, украсили его мечетями, минаретами, зданиями восточных бань и т.п.

Город по­прежнему являлся главным невольничьим рынком в Крыму; здесь нередко томились в ожидании продажи заморским купцам по 20—30 тыс. несчастных, среди которых было немало женщин и детей. Приобретенный живой товар заморские работорговцы грузили на галеры, увозили в Стамбул и в страны Средиземноморья.

У крепостных стен Кеффе не раз появлялись «чайки» запорожских казаков. Так, в 1616 г. запорожцы под предводительством гетмана Петра Конашевича­Сагайдачного (?—1622) овладели Синопом и Трапезундом, а затем повернули к Кеффе, внезапным ударом уничтожили стоявший в бухте турецкий флот и, взяв приступом Кеффе, освободили томившихся здесь несколько тысяч невольников, предназначенных для продажи в рабство. Овладевали запорожцы крепостью Кеффе и позднее, вызволяя при этом из неволи своих соотечественников.

В 1771 г. во время русско­турецкой войны, город был взят российскими войсками. Во время боев он сильно пострадал. Спустя несколько лет после присоединения Крыма к России городу было возвращено его первоначальное название — Феодосия. Однако некогда цветущий город, один из важнейших в прошлом на Черном море торговых центров, был разрушен и многие годы находился в запустении.

Лишь в конце XIX в., после того как в 1892 г. была проложена железнодорожная ветка Джанкой — Феодосия, а спустя три года завершено строительство порта, Феодосия стала превращаться в крупный торговый порт, через который экспортировалась в большом количестве украинская и крымская пшеница.

Развиваясь, город постепенно терял свой веками сложившийся облик. В конце XIX—начале XX в. в связи со строительством железной дороги и морского порта, а также больших зданий был нанесен непоправимый ущерб историческим сооружениям, особенно средневековой крепости, постройки которой разбирались и использовались в качестве строительного материала. В те годы полностью исчез морской фасад города, были разобраны крепостные стены, частично разрушен турецкий бастион у башни Константина. Самая мощная в прошлом крепость в Европе была уничтожена без всяких баталий.

Исчезли и многие культовые сооружения — памятники средневекового зодчества, в их числе величественная мечеть Султан­Селима, возведенная в XVI в. турецким зодчим Синаном, а заодно разобраны и главные турецкие бани. На месте мечети был возведен собор Александра Невского, который, в свою очередь, был уничтожен в советское время, как и одна из древнейших церквей города — храм. Св. Михаила.

Многое утеряно и позднее, в годы Великой Отечественной войны. Во время бомбежек города фашистской авиацией погибло уникальное здание Музея древностей на Митридате, построенное по проекту И.К. Айвазовского, караимские кенаса и некоторые другие археологические и архитектурные памятники.

В военные годы через город четырежды перекатывался огневой вал фронта. Наиболее значительным событием военных лет в Феодосии стала высадка 29—30 декабря 1941 г. советского морского десанта в феодосийский порт. Это было начало успешно проведенной Керченско­Феодосийской операции. Однако развить успех советские войска не смогли, и 17 января 1942 г. город вновь был оккупирован врагом.

Феодосия была освобождена 13 апреля 1944 г. частями Отдельной Приморской армии, которая вела наступление с Керченского полуострова вдоль побережья.

После войны в Феодосии стал развиваться военно­промышленный комплекс, строительство которого началось еще в предвоенные годы, и город был закрыт для иностранных туристов. Сегодня Феодосия с радостью принимает зарубежных гостей, прокладывающих новые туристские маршруты в Крыму.

Феодосия — город со спокойным, размеренным ритмом жизни, тенистыми, не перегруженными людским потоком, улицами.

Феодосия богата музеями. Особенность их в том, что они необыкновенные, единственные в своем роде. Так, Картинная галерея И.А. Айвазовского располагает самым большим собранием полотен выдающегося мариниста; Литературно­мемориальный музей Александра Грина, как и все творчество писателя­романтика, отличается своей оригинальностью; Музей дельтапланеризма — единственный не только в нашей стране, но и в Европе. Расположены они довольно компактно. На улице Галерейной находятся Картинная галерея им. И.К. Айвазовского (д. 2) и музей А. Грина (д. 10), на улице Ленина — мечеть Муфтий­Джами (1623) и армянский храм Сергия (Саркиса) XV в. — здесь размещается собрание каменных плит — лапидарий, в котором выставлены генуэзские, армянские и тюркские памятники. В Приморском парке с фонтаном И.К. Айвазовского (построен в 1888 г. по проекту и на средства великого мариниста) соседствует башня Константина (1382—1448) — одна из многих, оставшихся в городе после генуэзского владычества.

Основное ядро генуэзских и армянских памятников сохранилось в южной части города, в так называемом Карантине. Это башни Криско и Климентина VI, Безымянная и Доковая; храмы XIV в.: Стефана, Григория, Иоанна Предтечи, Иоанна Богослова. Историческое прошлое Феодосии нашло свое отражение в археологических, предметных, документальных экспонатах, собранных под крышей Краеведческого музея в Феодосии. Старейший в Крыму, он был основан в 1811 г. тогдашним градоначальником Феодосии С.М. Броневским как музей древностей. Он располагался в татарской мечети. Позже был переведен в новое здание, специально сооруженное на вершине холма Митридат по проекту И. К. Айвазовского, а в 1988 г. — в теперешнее помещение современного стиля. В музее постоянно действуют отделы: первобытного времени, античный, средневековый, Отечественной войны, этнографический, природы...

Феодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазовского. Иван Константинович Айвазовский (1817—1900) — художник­маринист, вдохновенный певец морской стихии, почетный академик пяти европейских академий художеств, автор около шести тысяч полотен, которые украшают многие музеи мира.

Армянин по национальности, он родился и прожил почти всю свою жизнь в Феодосии, стал ее первым почетным гражданином.

Дом с мастерской, построенный художником в 1845 г., — одно из старейших в городе зданий. Позднее к нему был пристроен большой выставочный зал. На мраморной доске, установленной в стене здания, начертаны слова его завещания:

«Мое искреннее желание, чтобы здание моей картинной галереи в городе Феодосии со всеми в ней картинами, статуями и другими произведениями искусства, находящимися в этой галерее, составляли полную собственность города Феодосии, и в память обо мне, Айвазовском, завещаю (галерею) городу Феодосии, моему родному городу».

В дар городу художник передал 49 своих картин. Отметим, что среди полотен, которые привлекают особое внимание посетителей, — картина «От штиля к урагану», написанная художником, когда ему было уже 78 лет.

Кроме полотен самого И.К. Айвазовского (в галерее их около четырехсот), в музее представлена богатая коллекция произведений К.Ф. Богаевского, М.А. Волошина, Л.Ф. Лагорио, М.П. Латри, А.И. Куинджи, Н.С. Барсамова и других. Сейчас в фондах галереи насчитывается более 700 художественных произведений.

Айвазовский многое сделал для родного города. По его проекту и при содействии построены порт и железная дорога. Он передал в дар городу водопровод, проведенный из источника в его имении. Открыл первую в городе публичную библиотеку. По его проекту было построено здание Археологического музея.

У главного фасада картинной галереи, со стороны моря, установлен бронзовый памятник художнику (скульптор М.Я. Гинзбург). На невысоком пьедестале лаконичная надпись: «Феодосия Айвазовскому». Так благодарные потомки в двух словах выразили свои чувства знаменитому земляку. Именем великого мариниста названы железнодорожная станция и улица в Феодосии.

Армянская церковь Св. Сергия (Сурп­Саркиз) построена в 1363 г. Архитектура храма сохраняет особенности средневековых армянских церквей. Звоница построена в XV в. В 1888 г. пострадавшая от пожара церковь была перестроена на средства И.К. Айвазовского. В этом храме Айвазовский был крещен в 1817 г., здесь он венчался с Ю.Я. Гревс. В 1900 г. в этой церкви его отпевали. Недалеко от входа в храм — могила И.К. Айвазовского. На саркофаге из цельного мрамора надпись на армянском языке: «Родившись смертным, оставил по себе бессмертную память». В склепе, находящемся под подиумом саркофага, погребена жена художника Анна Никитична.

Литературно­мемориальный музей А.С. Грина находится в небольшом доме с необычным внутренним убранством и внешним оформлением, стилизованным под фантастический корабль. Не случайны и названия экспозиционных комнат, необычные, морские: «Каюта капитана», «Корабельная библиотека». В Феодосии Александр Грин жил с 1924 по 1930 г. Здесь он создал свои наиболее известные романы: «Золотая цепь», «Бегущая по волнам», «Дорога никуда» и другие произведения, — не менее половины всего, что было им написано.

Между Феодосией и Алуштой сохранился целый ряд историко­археологических и архитектурных памятников, связанных с генуэзцами. Например, руины храма Ай­Андрий возле села Генеральское. Ниже храма есть остатки поселения, где найдено множество осколков итальянской фаянсовой посуды и привезенной с Востока (китайского селадона, иранской керамики). Все это — предметы торговли Кафы в XIII—XV вв.

Архитектура генуэзских строений в Крыму переносит посетителя этих мест в эпоху итальянского Возрождения. Башни и замки, ворота, мосты и рвы, зубцеватые стены с бойницами, плиты с гербами и надписями живо напоминают север средневековой Италии и другие места Западной Европы. Остатки фресок на стенах генуэзских зданий, множество каменных рельефов, архитектурные детали носят ярко выраженный отпечаток Ренессанса, немало повлиявшего на изобразительное искусство и архитектуру всего средневекового Крыма.

На территории современной Феодосии находится несколько памятников генуэзской Кафы. Над Карантинной слободкой расположены длинные цитадели генуэзской крепости. Ее самым значительным и хорошо сохранившимся сооружением является башня Климента, названная в честь римского папы Климента VI (правил в Авиньоне в 1305—1314 гг.). Она была построена в 1348 г. и представляет собой прямоугольное трехэтажное сооружение, увенчанное зубцами. Башня охраняла ворота цитадели

В центре Феодосии, в городском саду, недалеко от железнодорожного вокзала расположена башня св. Константина. В этой двухэтажной башне с навесными бойницами размещался арсенал. Она была узлом обороны Кафы. В районе слободы Карантинной находятся средневековые христианские храмы, возведенные во времена господства генуэзцев: церковь Стефана с хорошо сохранившимися фресками XIV в.; Иоанна Богослова и Георгия. Особого внимания заслуживает церковь Иоанна Предтечи, построенная в середине XIV в. Она известна своими рельефами с изображениями евангелиевских персонажей. Портал церкви украшен искусной резьбой по камню.

ФОРОС

Форос завершает ожерелье приморских курортов Большой Ялты. Уютно расположившись в живописной местности, он настолько гармонично вписывается в природный ландшафт, что даже невозможно себе представить, что здесь могло бы быть что­то иное. Он расположен в 40 км от Ялты. Предполагают, что поселение возникло на месте генуэзской колонии Фории. В 1887 г. владельцем здешних мест стал купец 1 й гильдии, крупнейший продавец чая, поставщик двора его императорского величества Александр Григорьевич Кузнецов (ум. 1895). Он купил значительную часть этой территории и немедля приступил к ее благоустройству.

Парк был разбит при участии известного художника­пейзажиста, академика Юлия Юлиевича Клевера (1850—1924). Основой парка служили естественные южнобережные леса. Сейчас здесь произрастает свыше 200 видов деревьев и кустарников, среди которых преобладают породы экзотические, субтропические. В приморской части парка в 1889 г. был построен двухэтажный особняк в стиле русского классицизма. Зданию повезло: его миновали многочисленные бури нашей истории. Сохранились прекрасный паркет, мраморные лестницы, дубовые двери, гостиная с голландскими печами. Террасу украшают чугунные вазы работы демидовских металлургов. Интерьеры этого дома по сей день украшают 15 великолепных настенных панно, выполненных Ю. Клевером.

22 июня 1895 г. А.Г. Кузнецова не стало. Форос перешел по наследству к Ушковым, владельцам Камских химических заводов, зачинателям химической промышленности в России.

Григорий Ушков решил превратить Форос в курорт. Чтобы извлекать из своего удаленного от Ялты имения доходы, открыл казино, тир, кегельбан, теннисные площадки… Форос стал приобретать популярность. Сюда приезжали музыканты, артисты, ученые.

Западнее поселка находится мыс Сарыч (Золототканый). Это самая южная географическая точка Крымского полуост­рова. На вершине мыса находится Сарычский маяк, подающий в море световые сигналы судам. На западной окраине Фороса, в прибрежных горных отрогах у мыса Николая, находится бывшая дача «Тсесели» (греч. «Тишина»). Дача была подарена советским правительством Максиму Горькому, сюда он периодически наезжал в 1933—1936 гг., будучи тяжело больным. Здесь писатель завершил работу над эпопеей «Жизнь Клима Самгина». Это скромное здание, расположенное на территории небольшого уютного парка, изобилующего уникальными экзотическими растениями. В домике обустроена мемориальная комната, где бережно сохранено все связанное с жизнью и работой замечательного писателя, а в парке растут посаженные им цикламены.

В 1961 г. на даче «Тсесели» отдыхал после полета в космос первый в мире летчик­космонавт Юрий Алексеевич Гагарин (1934—1968).

Выше Фороса расположена скала­отшельница — Красная скала. Выглядит она очень романтично: такая одинокая, печальная, но гордая и неприступная. На ней­то и построена форосская церковь Воскресения Христова. Храм сооружен в 1888—1892 гг. по проекту архитектора академика Николая Михайловича Чагина в память спасения в 1888 г. императора Александра III и его семьи во время крушения поезда, в котором он возвращался из Крыма в Петербург. Здесь особенно хороши мозаичные узоры. Еще бы, в работе над ними принимали участие мозаисты из мастерской гениального Антонио Сальвиатти, а расписывали интерьер известные художники Константин Егорович Маковский (1839—1915), Александр Иванович Корзухин (1835—1894) и другие.

В 1924 г. церковь была закрыта, кресты сброшены, роспись закрашена, настоятель храма отправлен в Сибирь. До 1969 г. в храме был ресторан, затем здание использовалось под склад, а после пожара на складе церковь вообще оказалась заброшенной.

ЯЛТА

Ялта — международный курортный туристический центр Южного берега Крыма. По совокупности климатических и ландшафтных показателей Ялта является наиболее привлекательным курортом в Азово­Черноморском регионе, не уступая по своим рекреационным характеристикам лучшим курортам Италии, Франции, Испании. Вечнозеленая растительность, богатейшая садово­парковая архитектура, обилие экскурсионных объектов позволяет интересно и полноценно провести время, отдохнуть.

Территория приоритетного развития «Большая Ялта» расположена вдоль береговой линии Черного моря от Фороса до поселка Краснокаменка включительно и занимает площадь 283 км2. Протяженность береговой полосы — 56 км.

Город расположился на берегу открытой с моря бухты, заполнив обширный амфитеатр, который прикрыт горными массивами. Горы надежно оберегают курорты Южнобережья от холодных северных ветров.

Большая Ялта — это, по сути, узкая полоска Южного берега Крыма, которая объединила в единое целое более 30 населенных пунктов.

Наиболее крупные из них расположены в следующем порядке: Гурзуф — Никита — Массандра — Ливадия — Ялта — Гаспра — Кореиз — Мисхор — Алупка — Симеиз — Форос.

С именем Никиты неразрывно связан всемирно известный Никитский ботанический сад (основан в 1812 г.) — по праву самый популярный из южнобережных парков, соединяющий природу, историю, искусство и науку. В его коллекции более 28 тыс. растений со всех концов света.

Ялту (по одной из версий, название происходит от новогреческого «ялос», что в переводе значит «берег») — самый популярный из крымских курортов, по праву называют столицей Южного берега Крыма.

Город Ялта расположен в 86 км от Симферополя, в 40 км юго­западнее Алушты и в 80 км от Севастополя в обширном, обращенном к морю амфитеатре, между мысами Ай­Тодор на западе и Монтедор на востоке. С северо­запада и севера Ялта ограждена высоким 1400 метровым горным массивом, спасающим ее от холодов.

Население Ялты — около 100 тыс. человек (русские, украинцы, крымские татары).

Первое дошедшее до нас упоминание о Джалите встречается в описании Крымского побережья, которое составил в 1154 г. известный арабский путешественник Аль­Идрисию. В XIV— XV вв. Ялта входила в состав княжества Феодоро, затем попала под власть генуэзцев. В XVI—XVIII вв. это была небольшая деревушка. В год присоединения Крыма к России здесь насчитывалось всего 13 домиков и военный редут, со­оруженный А.В. Суворовым в 1771 г.

В 1837 г. по повелению императора Ялте был пожалован статус города. Новоиспеченному городу выделялось чуть больше семи десятин земли.

В 1836 г. к оторванной от всего мира Ялте (к ней можно было добраться только верхом по горным тропам) проложена гравийная дорога от Алушты, а спустя два года было завершено строительство дороги Ялта—Севастополь. Появились причальные сооружения, постепенно налаживалось морское сообщение. Одним из первых сооружений будущего города был собор Иоанна Златоуста, освященный в 1837 г. Здание церкви во время войны было разрушено, восстановлено несколько лет назад. Здесь, у нижний части Поликуровского холма, и на мысе Св. Иоанна, где находится морской вокзал, и зарождался будущий город.

В 1843 г. был утвержден первый план Ялты. Здесь уже была набережная, а на одной из центральных улиц — Елизаветинской — стояли тридцать домов, в которых проживали 224 жителя.

После того как в 1860 х гг. профессор Сергей Петрович Боткин (1832—1889) нашел климат Южного берега Крыма целебным и рекомендовал царю приобрести здесь дачу (впоследствии ею стала Ливадия), о Ялте впервые заговорили как о курорте.

На рубеже XIX—XX вв. об этом городе говорят уже как о «русской Ривьере».

Южное побережье Крыма заметно преобразилось после того, как в 1860—1870 гг. члены царской фамилии, имевшие здесь личные владения, зачастили в свои летние резиденции. Ялта стала модным аристократическим курортом. Здесь сооружались великолепные дворцы и дачи.

В 1867 г. Ялту посетили первые туристы из Соединенных Штатов. Они были приняты в Ливадии императором Александром II. Среди американцев находился и молодой, энергичный журналист Сэмюэл Ленгхорн Клеменс — не кто иной, как будущий великий американский писатель, известный нам под именем Марк Твен (1835—1910).

Частные владения сдавили Ялту со всех сторон. Город получил возможность развиваться лишь после того, как в его границы были включены Заречные местности (правобережье реки Учан­Су), а в 1911 г. и Верхняя Аутка. К 1913 г. территория Ялты пролегала от Ливадии до Массандры, а население перевалило за 30 тыс. человек.

Город делился на три части: среднюю — между речками Дерекой и Учан­Су — составлял так называемый «новый город»; справа был «старый город»; слева — Заречье с прилегающими к нему окраинами. Наиболее оживленным и привлекательным был «новый город».

На территории Ялты и в окрестностях много памятников природы, истории и культуры, а также памятных мест, связанных с именами выдающихся деятелей науки и культуры. Многие из них оставили заметный след в биографии города.

В Ялте прошли последние пять лет жизни Антона Павловича Чехова (1860—1904). Его «Белая дача» ныне — Дом­музей А.П. Чехова. Это одна из главных достопримечательностей города. В Гурзуфе также сохранилась дача писателя, ныне филиал Дома­музея писателя. В литературно­мемориальном музее можно ознакомиться с экспонатами, рассказывающими о пребывании поэтессы в Крыму. Праздником искусства стало ежегодное проведение в Ялте посвященного ей праздника «Лесина осень».

Летом 1871 г. в Ялте поселился великий русский художник Федор Александрович Васильев (1850—1873). Причиной переезда явилось резкое обострение туберкулеза легких. За короткое время (в Ялте он прожил два последних года жизни) художник создал несколько знаменитейших картин на крымскую тематику: «Дорога в Крыму», «В Крымских горах», «Прибой волн» и одно из лучших своих полотен «Мокрый луг».

На ул. Киевской, там, где находился дом, в котором жил художник (не сохранился), установлен бронзовый бюст Ф.А. Васильева.

В Ялте не раз бывал на лечении один из зачинателей белорусской литературы Максим Адамович Богданович (1891—1917). Поэт страдал туберкулезом легких. Последний раз он приехал в Крым в 1917 г. Здесь он написал последние стихи, здесь и умер, не прожив и 26 лет. В парке санатория «Беларусь» (Кореиз) в 1957 г. открыт памятник поэту.

Большая часть жизни известного армянского композитора и дирижера А.А. Спендиарова прошла в Украине и Крыму: в Каховке он родился, в Симферополе окончил мужскую гимназию, в 1901—1916 гг. жил и работал в Ялте. Здесь им создано большинство музыкальных произведений. На фасаде дома — мемориальная доска. В 1924 г. А.А. Спендиаров переехал в Ереван, посвятив последние годы своей жизни развитию музыкального искусства Армении.

В разные годы в Ялту приезжали на отдых и лечение В.Г. Короленко, А.И. Куприн, И.И. Левитан, С.В. Рахманинов, М.С. Щепкин, И.С. Козловский, Б.Р. Гмыря, Г.И. Майборода, О.А Гончар, А.Т. Твардовский и многие другие видные писатели, художники, музыканты, артисты, ученые, политические и государственные деятели.

Однако основа существующего курортно­санаторного комплекса для широких масс была заложена в 1920—1930 х гг., когда на Южном берегу Крыма развернулось строительство здравниц. Под здравницы были наскоро переоборудованы национализированные дворцы, виллы, дачи. Крестьянским санаторием стал императорский Ливадийский дворец. В январе 1921 г. приказом Ялтинского уездного ревкома Ялта была переименована в город Красноармейск. Новое название, однако, не прижилось, и пришлось возвратить старое.

В 1928 г. в живописной местности близ Ялты были построены первое специальное здание для санатория «Долоссы», затем появились другие здравницы. Статус города в СССР Ялта получила в 1938 г.

Перед войной в Ялте и ее окрестностях насчитывалось 42 санатория и дома отдыха.

В послевоенные годы курортное строительство развивалось высокими темпами, особенно в 1970—1980 е гг., когда появилось много новых, более комфортабельных здравниц.

Среди достопримечательностей города немало прекрасных архитектурных, исторических и культурных памятников.

На Поликуровском холме, где зарождался город и сохранились старые улочки, возвышается храм Иоанна Златоуста — первый ялтинский храм, заложенный в память о некогда существовавшей древнегреческой церкви на мысе

Св. Иоанна Крестителя. Выше храма — Поликуровское мемориальное кладбище, где похоронены художник Ф.А. Васильев, драматург С.А. Найденов, врач­климатолог В.Н. Дмитриев и другие выдающиеся люди, жизнь и деятельность которых была связана с Ялтой.

Мемориал Славы с Вечным огнем в честь героев, павших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, установлен на холме Славы. Направляясь к нему, можно подняться канатной дорогой на холм Дарсан, откуда, кстати, открывается восхитительный вид — порт и город как на ладони. С Дарсана следует спуститься на соседний холм Славы.

В Приморском парке им. Ю.А. Гагарина установлены памятники А.П. Чехову и A.M. Горькому. Максим Горький изображен таким, каким он, будучи 23 лет от роду, впервые побывал в Крыму во время своего путешествия по югу страны. Позднее Горький не раз приезжал сюда на лечение.

Напротив парка, на набережной, стоит гостиница «Таврида» (бывшая «Россия»), здание которой построено еще в 1875 г. В то время это была самая большая и комфортабельная гостиница Ялты. Привлекает она не только своей архитектурой. Пожалуй, не только в Крыму, но и в странах Содружества немного найдется гостиниц, в которых проживало бы так много известных деятелей литературы и

В центре Ялты возвышается собор Александра Невского. Его история началась в конце 1880 х гг. при императоре Александре III. Строительство храма посвящалось погибшему императору­освободителю Александру II. В виде пожертвований на строительство собора в казну поступило 50 тыс. рублей.

1 марта 1890 г. был учрежден специальный строительный комитет в составе 30 человек. Комитет поручили возглавить А.Л. Бертье­Делагарду — известному военному инженеру. Закладка и освящение фундамента состоялось уже по проекту, разработанному архитектором П.К. Теребеневым.

Открытие собора и его освящение состоялось в декабре 1902 г. в присутствии императорской семьи.

В 1938 г. собор был закрыт. Богослужение в нем возобновилось в 1945 г. после окончания войны и продолжается по сей день.

Величественная красота, гармония ансамбля, ажурное кружево резьбы по камню привлекает многочисленных поклонников архитектурного наследия к одному из уникальных памятников Крыма — Армянской церкви в Ялте.

Церковь сооружалась в 1909—1917 гг. на средства крупного бакинского нефтепромышленника Погоса Тер­Гукасяна в память о его рано ушедшей из жизни дочери, похороненной в семейной усыпальнице у основания церкви. Позже здесь были похоронены и двое сыновей Гукасяна. Проект церкви был заказан Гукасяном в 1905 г. армянскому архитектору Габриэлю Тер­Микеляну. Эскизы постройки, орнамента, внутреннего убранства здания были поручены известному армянскому художнику Вардгесу Суренянцу.

Перед южным фасадом здания, с левой стороны от арки, приютилась скромная могильная плита из серого диорита. Здесь нашел свое последнее пристанище один из создателей Армянской церкви. Драматично закончилась жизнь Вардгеса Суренянца. Зимой 1918 г. художник тяжело заболел, паралич приковал его к постели. Он пережил немецкую оккупацию, приход Антанты, Деникина и Врангеля. Ему предлагали эмигрировать, но Суренянц категорически отказался. Он умер в апреле 1921 г.

Антон Павлович Чехов не однажды бывал в Ялте и обычно останавливался на несколько дней то в одной, то в другой гостинице, а иногда на даче у своих знакомых. В 1898 г. здоровье писателя заметно ухудшилось, и в том же году по совету врачей он переехал в Ялту на постоянное жительство.

Антон Павлович приобрел по сходной цене земельный участок на окраине Ялты, в Аутке. Это была небольшая плантация заброшенного виноградника. Вскоре на набережной Ялты случай свел его с архитектором Л.Н. Шаповаловым, который совсем недавно приехал в Ялту из Москвы на постоянное местожительство. Архитектор, выслушав писателя, принял предложение поучаствовать в строительстве дачи. Проект дачи был готов в феврале 1899 г. Вскоре писатель с увлечением занялся планировкой сада. Год спустя дом в Верхней Аутке был готов. Ноябрь 1899 г. стал месяцем окончания строительных работ «Белой дачи», как ее называли в народе. Тогда еще не скрытая зеленью, она ласкала взгляд и радовала своей простотой и изящной красотой. На втором, ныне музейном этаже располагался кабинет писателя, спальня, терраса и другие комнаты. В первом цокольном этаже, куда сверху можно спуститься по лестнице, размещались 4 гостевые комнаты. В самой большой из них при жизни Чехова находилась столовая. Сад, посаженный самим писателем, со временем разросся, и его деревья немного закрыли дом.

Писатель прожил в «Белой даче» неполные пять лет. Здесь в гостях у Чехова бывали многие видные деятели литературы и искусства. Несмотря на тяжелую болезнь, писатель не давал себе отдыха: организовал сбор средств для общедоступного противотуберкулезного пансионата (ныне санаторий его имени), оказывал помощь больным и писал, писал. Здесь им созданы лучшие драматические произведения — «Три сестры», «Вишневый сад», повести «Невеста», «В овраге», несколько рассказов, в числе их — «Дама с собачкой».

В 1921 г. чеховский дом был объявлен музеем. Его пожизненным хранителем была назначена сестра писателя Мария Павловна Чехова, которая прожила в мезонине дома 56 лет. В 1960 е гг. в восточной стороне усадьбы, по проекту архитектора З.В. Перемиловского, построен выставочный комплекс для музейной и экскурсионной работы. При входе в Чеховский сад у выставочного комплекса установлен бюст писателя (скульпт­ор А. Лавинский). А напротив дома­музея «поселились» герои его литературных произведений: «Злоумышленник», «Дама с собачкой», «Человек в футляре» и другие. Мемориальная площадка создана московским скульптором В.И. Ушаковым и архитектором В.Н. Фуриным в конце 1970 х гг.

Если следовать дальше на запад по ул. Кирова, а затем по горной дороге к подножию гряды, за городом можно побывать на «Поляне сказок», издали увидеть водопад Учан­Су, устремляющийся вниз с высоты 100 м. Прекрасно можно отдохнуть, прогулявшись по Боткинской тропе, которая начинается за автокемпингом вблизи «Поляны сказок», побывав на вершине Ставри­Кая и полюбовавшись с высоты более 600 м панорамой Ялтинского амфитеатра.

РАЗДЕЛ IV.
КРЫМ В ТВОРЧЕССТВЕ ПОЭТОВ, ПИСАТЕЛЕЙ И ХУДОЖНИКОВ РОССИИ

Каждое новое поколение русских писателей по-своему воспринимало Крым, но ни для одного из них этот полуостров не был только лишь красивым и тёплым местом отдыха. Здесь создавались великие произведения, менялся взгляд на мир, велась борьба со смертью.

Литературный Крым – одна из ярчайших страниц в истории русской культуры. На вдохновенные земли древней Киммерии стремились многие поэты и писатели. В. Жуковский сопровождал в Крым своего венценосного ученика, А. Пушкин, покоренный красотой Бахчисарая, создал свою знаменитую поэму, особую главу в истории литературного Крыма составляют поэты и писатели Серебряного века, находившие приют в хлебосольном доме М. Волошина. В Коктебель к Волошину съезжались многие поэты, философы, художники: здесь побывали В. Брюсов, М. Цветаева, В. Хлебников, О. Мандельштам. Крым нашел отражение в творчестве каждого, кто видел его, но именно Волошин, как никто другой, сумел воспеть эти благословенные земли. Невероятная одаренность, доброта, остроумие и колоритная внешность: «львиная грива — греческая голова... босиком... и... не хитон, а балахон», как писала Цветаева, сделали Волошина заметной фигурой среди Серебряного века… «Из теста изваянный Зевс», — сказал про него В. Хлебников. Удивительное единение с природой Коктебеля, бережное отношение к его самобытности, снискало поэту славу местного кудесника. Сама земля признала его своим: (Коктебель, М. Волошин)

Моей мечтой с тех пор напоены
Предгорий героические сны
И Коктебеля каменная грива;
Его полынь хмельна моей тоской,
Мой стих поет в волнах его прилива,
И на скале, замкнувшей зыбь залива,
Судьбой и ветрами изваян профиль мой.
Крым глазами русских писателей начала ХХ века.

О Крыме написано много произведений. Все гении русской литературы, связавшие на какой-то момент часть своей жизни с Крымом, оставили заметки и рассказы об этом крае. Но наиболее интересно для нас видение Крымского феномена глазами классиков русской литературы рубежа прошлого и позапрошлого столетий. Они искусно подмечают все стороны жизни крымского курорта в начале его зарождения. Вчитываясь в строки мастеров русской литературы, получаешь не только эстетическое удовольствие, но и узнаешь многие факты о нравах курортного Крыма того времени.

Крыму посвящали стихи многие русские поэты 19-20 веков: К.Н. Батюшков («Таврида»), Я.П. Полонский («На Черном море», «Ночь в Крыму»), А.А. Фет («Севастопольское братское кладбище»), А.К. Толстой («Всесильной волею Аллаха», «Солнце жжет; перед грозою…», «Растянулся на просторе…», «Где светлый ключ»), И.А. Бунин («Байдарская долина», «Чатырдаг», «Учан-Су», «Сиваш», «Яйла»), В.Я. Брюсов («Краткими складками взморщи…»), К.Д. Бальмонт («Чары месяца»), В.В. Хлебников («Крымское», «Судак»), О.Э. Мандельштам («Феодосия», «Еще далеко асфоделей»), В.В. Маяковский («Крым»), А.А. Ахматова («Вновь подарен мне дремотой…»), М.И. Цветаева («Встреча c Пушкиным», «Над Феодосией угас…»), Н.А. Заболоцкий («Гурзуф ночью», «Гурзуф»), М.И. Алигер («Осень», «Утренняя песня»), И.А. Бродский («Война в убежище Киприды», «Посвящается Ялте»), Ю.В. Друнина («Да здравствуют южные зимы», «Штурм Митридата», «Киммерия», «Старый Крым», «У памятника», «Предгорье»).

В 1820 году в Крым приехал Пушкин для поправки здоровья. Он побывал в Феодосии, Гурзуфе, Бахчисарае, где посетил ханский дворец. Здесь у Пушкина возник замысел поэмы «Бахчисарайский фонтан» по мотивам легенды о крымском хане и его любимой наложнице. Здесь же Пушкин задумал и «Евгения Онегина». Поэт упоминает крымские впечатления в главе о путешествии Онегина, которая не вошла в окончательный текст романа («Прекрасны вы, брега Тавриды»). Крыму посвящены стихи Пушкина «Ты вновь со мною», «В прохладе сладостной фонтанов», «Фонтану Бахчисарайского дворца», «Бахчисарайский фонтан», «Кто видел край». Так сложилось, что Симферополь особенно привлекал философов и учёных. В то время как яркая красота Южного и Восточного Крыма больше притягивала писателей, поэтов, художников. К слову, Восточное побережье, ассоциирующееся у нас с именами Волошина, Грина, сестёр Цветаевых, и сегодня считается меккой творческой интеллигенции. Неспроста здесь ежегодно проходят многочисленные музыкальные и литературные фестивали.

Южнобережье: Пушкин, Чехов

Над молодым Александром Пушкиным, написавшим оду «Вольность», нависла угроза ссылки в Сибирь. Влиятельные знакомые поэта добились помилования: Александр I отправил вольнодумца в Екатеринослав. Здесь тяжело заболевший поэт встретился с генералом Николаем Раевским, ехавшим с семьёй на юг. Поэт принял приглашение генерала совершить путешествие на Кавказ, а затем в Крым. В Гурзуфе он поселился в доме Раевских, который сейчас является музеем Пушкина.

Три недели, проведённые в Гурзуфе, поэт назвал счастливейшими в своей жизни. «Я любил, – писал он в Петербург, – проснувшись ночью, слушать шум моря – и заслушивался целые часы. В двух шагах от дома рос молодой кипарис: каждое утро я навещал его и к нему привязался чувством, похожим на дружество».

С младшей дочерью Раевского – Марией, впоследствии ставшей женой декабриста Волконского – поэта связывали романтические отношения, а сыну генерала – Раевскому-младшему и своему другу – Пушкин позднее посвятил поэму «Кавказский пленник».

В Ялте же находится Дом-музей Чехова или, как его ещё называют, Белая дача. Здесь классик русской литературы написал более десятка произведений, в том числе пьесы «Три сестры» и «Вишнёвый сад». Героине «крымского» рассказа «Дама с собачкой» на набережной установлен памятник.

Восточный Крым: Волошин, Грин

Поэт и художник Максимилиан Волошин был первооткрывателем одной из поэтических областей Крыма – Киммерии. С 1916 года Коктебель — «киммерийская земля» — становится местом постоянного жительства и лейтмотивом многих волошинских произведений. М.Волошин завещал советским писателям свой Дом поэта, построенный в 1903-1913 гг. Это место всегда притягивало огромное множество деятелей культуры. Вот лишь некоторые имена: Максим Горький, Алексей Толстой, Иван Бунин, Константин Тренёв, Фёдор Шаляпин, Анна Павлова, Илья Эренбург, наконец, Марина Цветаева, которая именно в волошинской обители познакомилась со своим будущим мужем Сергеем Эфроном и здесь, в Коктебеле, прожила самые счастливые годы своей жизни. .

Максимилиан Волошин у своего дома в Коктебеле / Фото из открытых источников

Александр Степанович Гриневский – Александр Грин – шесть лет прожил в Феодосии (1924-1930 гг.), затем переехал в Старый Крым. Крымский период его творчества был исключительно плодотворным: он написал романы «Золотая цепь», «Джесси и Моргиана», «Дорога никуда», многие рассказы, в том числе знаменитую повесть «Алые паруса». Хотя Грин и жил в Восточном Крыму, а всё же вдохновение черпал в Севастополе, в Байдарской долине. Более того, именно в городе-герое он два года просидел в тюрьме за участие в революционных событиях 1903-1905 гг. – и в память об этом в здании бывшей Севастопольской тюрьмы (площадь Восставших, 4) открыли его музейную комнату. Ещё два дома-музея Грина находятся в Старом Крыму и Феодосии.

Симферополь: Тренёв, Маяковский

Симферополь, продолжает эскурсовод, это единственный город, где сохранился бывший дом писателя Константина Тренёва (на бульваре Франко, 45), где есть библиотека и гимназия его имени, а также сквер и памятник. В крымской столице он прожил 22 года, совмещая литературную деятельность с педагогической, и именно здесь к нему пришла писательская слава. На сцене русского драмтеатра имени Горького в 1927 году состоялась премьера спектакля по его произведению «Любовь Яровая» – через год после того, как пьесу показали в московском МХАТе. Она имела огромный успех и поставила автора в число лучших драматургов страны. С Симферополем связано имя ещё одного выдающегося человека – Владимира Маяковского, который впервые посетил Крым в 1913 году, когда вместе с другими футуристами, включая Игоря Северянина, совершил крымское турне с чтением стихов и лекций. Впоследствии он ещё несколько раз приезжал на полуостров. Известно, что Маяковский выходил на сцену Дворянского театра (ныне – Горьковский – ред.), причём в первый свой выход был не принят и освистан симферопольской публикой. В Крыму Маяковский отдыхал с Лилей Брик – о чём свидетельствует достаточно известная фотография. А ещё после посещения полуострова он написал знакомую нам с детства книгу «Эта книжечка моя про моря и про маяк».

Севастополь: Ахматова, Куприн

В 1896-1903 гг. Анна Ахматова каждое лето проводила с родителями под Севастополем на даче «Отрада». Время, когда поэтесса заслужила прозвище «дикой девочки», она описала в поэме «У самого моря» (1914). Об этом она упоминает также в заметках «Коротко о себе» и «Дом Шухардиной». Навсегда прославил город-герой Лев Толстой. Он служил здесь во время первой обороны Севастополя, командовал батареей на четвёртом бастионе, где ему установлен памятный знак. О жизни осаждённого города написал в «Севастопольских рассказах». С Балаклавой тесно связана судьба писателя Александра Куприна. Вначале он остановился с женой в гостинице «Гранд-отель» (здание, построенное в 1887 году, находится ныне по адресу: набережная Назукина, 3), затем переехал на дачу Ремезова на Третьей улице (сейчас ул. Куприна, 1). Здешним рыбакам, с которыми Куприн часто выходил в море, он посвятил очерки «Листригоны» (1907-1911), в которых есть строки: «Нигде во всей России, — а я порядочно её изъездил по всем направлениям, — нигде я не слушал такой глубокой, полной, совершенной тишины, как в Балаклаве». Конечно – это далеко не все творческие имена. В разные годы на полуострове жили и творили такие писатели, как Сергей Сергеев-Ценский (он 52 года прожил в Алуште, и сегодня здесь в память о нём также работают несколько музеев), Константин Паустовский, Илья Сельвинский, Максим Горький, Иван Бунин, Александр Грибоедов, Адам Мицкевич и многие другие.

ПОЭТИЧЕСКИЙ КРЫМ

В. А. Жуковский

Путешествие наставника великого князя Александра Николаевича на край Империи «по собственному желанию» и полувековой этап присоединения Крыма к России совпали. К этому добавилась и смерть Пушкина в день рождения великого поэта-романтика, что можно рассматривать как знак, что он хотел что-то сказать Пушкину на Юге, а возможно, и нам. С Бахчисараем и Южным берегом связаны наиболее яркие эпизоды путешествия Жуковского по Крыму. Жуковский задумал провести в Крыму вечер памяти погибшего друга в Бахчисарайском дворце. Жуковский устроил для императрицы и всех гостей чтение вслух поэмы своего великого ученика. Это была первая после смерти поэта публичная акция его чествования. Думается, что наставник цесаревича не случайно выбрал для поминовения своего молодого друга именно 11 сентября. Это был последний день пребывания Пушкина в Крыму в далеком 1820 году: 12-14 сентября он покинул Таврическую губернию, направляясь через Одессу в Кишинев. Вечер в Бахчисарайском дворце был данью Василия Жуковского и погибшему гению, и тюркской культуре, взрастившей когда-то его мать Сальху (турчанку по происхождению). «Я желаю иметь более времени и свободы для обозрения нашей Италии, которую, вероятно, после не удастся увидеть»

А. С. Пушкин

В 1820 году Александр Сергеевич Пушкин посетил Тавриду, попав сюда в южную ссылку. За такое “наказание” он был безмерно благодарен властям, потому что влюбился в живописную природу. Поначалу полуостров не произвёл на поэта большого впечатления, однако позже его поразила природа Крыма. Для него она стала воплощением романтизма, только не богемного петербургского, а настоящего, непритворного: «Погасло дневное светило; / На море синее вечерний пал туман. / Шуми, шуми, послушное ветрило, / Волнуйся подо мной, угрюмый океан». О пребывании в Гурзуфе поэт писал, что купается в море, объедается виноградом. “В двух шагах от дома рос молодой кипарис; каждое утро я навещал его и к нему привязался чувством, похожим на дружество”. Этот кипарис и сейчас растет в Гурзуфе недалеко от фонтана, к которому Пушкин приходил каждое утро попить воды. В Бахчисарайском дворце поэт был очарован Фонтаном слез:

“Фонтан любви, фонтан живой! Принес я в дар тебе две розы. Люблю немолчный говор твой И поэтические слезы.”

Пушкин проехал полуостров от Керчи до Симферополя, посетил Бахчисарай, весь южный берег, и вот каким предстал Крым перед Пушкиным:

“Волшебный край! Очей отрада! Все живо там: холмы,леса, Янтарь и яхонт винограда, Долин приютная краса”.

Три населённых пункта в Крыму носят название Пушкино, а в Симферополе, Гурзуфе, Саках, Бахчисарае и Керчи главному русскому поэту установлены памятники. В Гурзуфе действует музей А.С. Пушкина. Экспозиция в шести залах рассказывает о крымском периоде жизни поэта.

Н. В. Гоголь

Летом 1835 г. профессор истории Петербургского университета Николай Васильевич Гоголь получает каникулярный отпуск. Из двух маршрутов – кавказского и крымского – он выбирает отдых в Крыму, как более близкий; кроме того, именно в Крыму «славятся минеральные грязи и купание в море». В ту пору на полуострове действовал один грязевой курорт – Сакский. Там и пачкался грязями Гоголь. Ванны принимали тогда главным образом на свежем воздухе, в ямах, которые имели две трети метра в глубину и два метра в длину. Стоимость процедур и содержания на курорте была очень высокой. В письме Василию Жуковскому Гоголь писал: «Проклятых денег не хватило и на половину вояжа. Был только в Крыму, где пачкался в минеральных грязях. Наконец, здоровье, кажется, уже от одних переездов поправилось. Сюжетов и планов накопилось во время езды ужасное множество, так что если бы не жаркое лето, то много бы израсходовалось теперь у меня бумаги и перьев...».

Отдых в Крыму не только укрепил здоровье, но и дал «ужасное множество сюжетов и планов». «Сюжетов и планов накопилось во время езды ужасное множество, так что если бы не жаркое лето, то много бы израсходовалось теперь у меня бумаги и перьев...». Крым оставил в его душе глубокий след. Не случайно спустя 13 лет, когда его здоровье сильно пошатнулось, он хотел снова отправиться в Крым. Однако совершить задуманное писателю не удалось: «проклятых денег не собрал». В Саках автору «Тараса Бульбы» установлен бюст, а почти в каждом крупном городе Крыма есть улица Гоголя.

А. Н. Островский

Замечательный русский драматург Александр Николаевич Островский был в Крыму только раз. О своих впечатлениях он был не многословен, но в одном из источников заметил «на южном берегу рай». Записи в его дорожном дневнике, случайно найденном в 1970-е годы, кратки, как штрихи или точки на рисунке, но довольно живописны. Бахчисарай остался в его памяти таким: «Бахчисарай. Минареты. Дворец при луне». И в лирической сказке «Снегурочка» А. Островский-драматург вложил в монолог Весны-Красны воспоминания о счастливых долинах юга с матовой пуной на минаретах. Бахчисарай остался в его памяти таким: «Бахчисарай. Минареты. Дворец при луне». И в лирической сказке «Снегурочка» А. Островский-драматург вложил в монолог Весны-Красны воспоминания о счастливых долинах юга с матовой пуной на минаретах. Особое впечатление на писателя произвел Малахов курган, что вылилось на страницы его писем к друзьям: «…Был в несчастном Севастополе. Без слез этого города видеть нельзя. Я осматривал бастионы, траншеи, видел все поле битвы.»

А. С. Грибоедов

Спустя пять лет после Пушкина, в Крыму побывал Александр Сергеевич Грибоедов. 18 июня 1825 г. он остановился в симферопольской Афинской гостинице (ныне пр. Кирова). 24 июня Грибоедов отправляется путешествовать на Южный берег Крыма. В красной пещере, что под Симферополем, в подземном коридоре выбил своё имя и год посещения; этот коридор и поныне зовут Грибоедовским.Несколько раз поэт поднимался на вершине Чатыр-Дага. Объехал берег моря от Алушты ( через Ущельное под Ялтой, где ныне ему поставлен памятник) до Балаклавы, а оттуда – в Севастополь. По дороге писатель не только любуется природой, но и тщательно изучает исторические памятники. Из Севастополя через Учкуевку добирается Грибоедов до пещерных городов, посещает Бахчисарай и его окрестности, часто бывает в имении Саблы, принадлежавшем видному крымскому деятелю Бороздину ( село Партизанское Симферопольского района. О пребывании на полуострове автор «Горя от ума» оставил воспоминания в дневниках. Почти всю поездку Грибоедов находился в мрачном настроении. В письмах брату он жаловался: «...ну, вот, почти три месяца я провел в Тавриде, а результат нуль. Ничего не написал... ...наехали путешественники, которые меня знают по журналам: сочинитель Фамусова и Скалозуба, следовательно, весёлый человек. Тьфу, злодейство!». В дневниках описания природы перемежаются философскими мыслями: «...вид на крайний мыс южного берега Форус, тёмный, зубцы и округлости отрисовываются позади светящим вечерним заревом. Лень и бедность татар». На фасаде бывшей гостиницы «Афины» в Симферополе установлена мемориальная доска с надписью: «Здесь в 1825 году жил великий русский драматург Александр Сергеевич Грибоедов.

Н. Н. Некрасов

В 1876 году полуостров посетил Николай Некрасов, приехавший сюда поправить здоровье по совету доктора Боткина. В Ялте была завершена поэма “Кому на Руси жить хорошо” и написано несколько стихотворений. Два месяца, сентябрь и октябрь, 1876 г. провёл в Ялте тяжело больной Николай Алексеевич Некрасов. В этом месяце он смог повидать в Крыму места, где происходили кровопролитные сражения в период осады Севастополя. Об этой войне Некрасов написал немало. Широко популярны были его стихи «Внимая ужасам войны», «Тишина», отзывы о произведениях, посвящённых обороне, в частности о «Севастопольских рассказах» Л.Н. Толстого. К героической обороне и другим событиям крымской жизни – пребыванию Пушкина в Гурзуфе, строительству железной дороги на полуостров – поэт возвращался ещё не раз. Некрасов видел в Севастополе незалеченные раны, нанесённые Крымской войной. Не налажена были и жизнь многих её участников. Поэт описал мытарства инвалида войны в той части поэму «Кому на Руси жить хорошо», на которой работал в Ялте. «Море и здешняя природа меня покоряют и умиляют. Выезжаю теперь каждый день – чаще всего в Ореанду – это лучшее, что здесь пока видел»

Л. Н. Толстой

Лев Толстой бывал в Крыму трижды, и провел на полуострове в общей сложности два года своей жизни. Первый раз 26-летний писатель попал в Севастополь во время первой обороны, поздней осенью 1854 года, когда после настойчивых требований он был переведён в действующую армию. Какое-то время он находился в тылу, а в последних числах марта 1855 года был переведён на знаменитый четвёртый бастион. Под непрекращающимся обстрелом, постоянно рискуя жизнью, писатель находился на нём до мая, и после также участвовал в боях и прикрытии отступающих русских войск. В Севастополе им были созданы прославившие его «Севастопольские рассказы», которые были новой для того времени литературой. Через 30 лет побывал писатель в Симеизе. Лев Толстой два года лечился в Кореизе, куда к нему в гости приезжали Шаляпин, Куприн, Короленко, Горький, и все они были очарованы Крымом. «Вот где, или вообще на юге надо начинать жить тем, которые захотят жить хорошо… Уединенно, прекрасно, величественно…»

В 1901 писатель отдыхал в Крыму, в дворце графини Паниной «Гаспра». Во время одной из прогулок он сильно просудился, и хотя поначалу болезнь не казалась серьёзной, вскоре дело приняло такой оборот, что врачи посоветовали родным писателя готовиться к худшему. Помимо дневников, Толстой работал в Гаспре над повестью «Хаджи-Мурат» и статьёй «Что такое религия и в чём суть её». Во дворце «Гаспра» сохраняется мемориальная комната Толстого, которую писатель занимал во время своего пребывания в Крыму.

А. П. Чехов

Жил писатель в Гурзуфе, снимал комнатку в Ялте, лечился, отдыхал и создавал бессмертные произведения. Окончательно он поселился в Ялте в 1899 году, закончив строительство собственного дома. Антон Павлович писал друзьям: “Моя ялтинская дача вышла очень удобной. Уютно, тепло и вид хороший. Сад будет необыкновенный. Сажал я сам, собственноручно”. “Белая дача” сохранилась для потомков в неизменном виде, здесь находится музей Чехова.

О том, что Антон Чехов несколько лет прожил в Ялте, знают многие, но о том, что, в сущности, он уехал в Крым умирать, известно далеко не всем. После того, как у писателя проявились первые признаки чахотки (туберкулеза), Чехов, как опытный врач, понял, что конец предрешён и вскоре принял решение об отъезде в Крым. В ничем не примечательном тогда городке Ялта он приобрёл небольшой участок, на котором в 1899 году построил небольшой дом, получивший прозвище «Белая дача».

Если в Европе «Цветущим кладбищем» (как прозвал его Мопассан) был Лазурный берег, то в России именно Крым был «последней соломинкой» для больных туберкулёзом. Тёплый климат мог немного отсрочить неизбежный исход, но не предотвратить его. Чехов, понимая это, занялся подведением итогов и составлением собрания сочинений. Понимала это и вся литературная Россия, в которой многие стремился помочь Чехову, навестить его в Крыму. Жила на «Белой даче» и помогала писателю его сестра Мария, а жена Чехова, актриса Ольга Книппер (на которой писатель женился в 1901 году), появлялась в Ялте только летом, когда заканчивался театральный сезон. Также в ялтинском доме писателя навещали Бунин, Горький, Куприн, Короленко, Шаляпин, Рахманинов и другие крупнейшие деятели культуры.

Тем не менее, долгие месяцы в межсезонье писатель проводил в одиночестве, гуляя по опустевшим пляжам и улицам курортного городка. Но чувство юмора его не покидало. В письмах родным он жаловался, что в Ялту газеты приходят с опозданием, а «без газет можно было бы впасть в мрачную меланхолию и даже жениться», в одном из писем он написал, что «Ялта — это Сибирь», а над своей уединённой и непорочной жизнью в Крыму иронизировал, подписывая письма «Антоний, епископ мелиховский, Ауткинский и Кучук-койский».

В Крыму писателем были созданы пьесы «Три Сестры», «Вишнёвый Сад», множество крупных и мелких рассказов. Чехов был знатоком курортной жизни, за долгие годы научившись видеть оборотную сторону праздного отдыха. В рассказе «Дама с собачкой» он писал: «По случаю волнения на море пароход пришёл поздно, когда уже село солнце, и, прежде чем пристать к молу, долго поворачивался. Анна Сергеевна смотрела в лорнетку на пароход и на пассажиров, как бы отыскивая знакомых, и когда обращалась к Гурову, то глаза у неё блестели. Она много говорила, и вопросы у нее были отрывисты, и она сама тотчас же забывала, о чём спрашивала; потом потеряла в толпе лорнетку». В Ялте писателю установлен памятник, а также работает мемориальный дом-музей в здании «Белой дачи».

А. И. Куприн

Выдающийся русский писатель Александр Иванович Куприн обожал Крым! В Крыму Куприн испытывал состояние высокого творческого подъема, здесь он написал многие свои сочинения: «В цирке», «Трус», «На покое», «Белый пудель». В Крыму у Куприна произошло одно знаменательное событие, важное для его творческой жизни: знакомство с Л. Н. Толстым, которого он боготворил и считал самым большим писателем России.

Это произошло в Ялте 25 июня 1902 года. Куприн приезжал отдыхать в Балаклаву каждое лето и осень, часто выходил в море с рыбаками. Он посвятил им очерки “Листригоны”. В Балаклаве на набережной установлен памятник Александру Куприну. Писатель был свидетелем восстания на крейсере “Очаков” и гневно высказался против жестокой расправы над восставшими, после чего командующий Черноморским флотом организовал высылку писателя из Крыма.

«…все море горит огнями. На гребнях маленьких, чуть плещущих волн играют голубые драгоценные камни. В тех местах, где весла трогают воду, загораются волшебным блеском глубокие блестящие полосы… Сегодня – одна из тех волшебных ночей, про которые рыбаки говорят: «Море горит!.. » «Представьте теперь себе яркую зелень, голубое небо, да еще какое небо! Вчера вечером я взобрался на скалу и с вершины взглянул на море, и знаете ли что, — я заплакал, и заплакал навзрыд; вот где вечная красота…»

Среди русских классиков, судьба которых тесно связана с Крымом, Александр Иванович Куприн — самый преданный и искренний почитатель благодатной земли, отразивший в произведениях романтический образ Крыма. Многие его современники — известные литераторы, приезжали на Южнобережье по состоянию здоровья. Куприна же тянуло сюда просто потому, что он страстно любил сказочный полуостров.

Его сердце, как он сам говорил, всю жизнь стремилось к «благословенному Крыму, сине-синему Чёрному морю». Писателю замечательно работалось на юге. Он написал здесь множество своих произведений, среди них принесшую ему мировую известность повесть «Поединок». Многие его рассказы сюжетно связаны с крымским краем или написаны по крымским впечатлениям. В Крым Куприн приезжал часто: гостил у Чехова в Ялте, у Гарина-Михайловского в Кастрополе, познакомился с Львом Толстым, останавливался в Мисхоре, в Алуште, Гурзуфе, Кореизе, Алупке, очень полюбил Севастополь.

Среди многих истинно крымских произведений признаны классическими "Сон", "Светлана", "Белый пудель", "Гранатовый браслет". После революции писатель эмигрировал. Он успешно печатался в Париже, но, не в силах побороть ностальгии, вернулся на родину в 1937 году, за год до смерти. До конца жизни хранил Куприн приятные воспоминания о Крыме.

И. А. Бунин

«Но до чего же она хороша! ...По спящей, еще черной в ночи набережной носильщик привел куда-то, что показалось похожим на дворцовые террасы. Смутно белеет камень, парапеты, кипарисы, купы подстриженной зелени, луна догорает над волнорезом сзади, а впереди дворец,— черт возьми!.. В окнах гостиницы ярусами Ялта... Светлеет». И. Бунин – прозаик и поэт, первый русской лауреат Нобелевской премии впервые приехал в Крым в 1889 году восемнадцатилетним юношей и навсегда влюбился в этот край.

Последний раз писатель увидит Крым в 1912 году, а через несколько лет, в 1920 году, навсегда покинет родину. Но буквально на всех страницах бунинских произведений, на протяжении долгих шести десятилетий – от первых стихотворений о Крыме, датированных апрелем 1889 года, до рассказа «Алупка», созданного незадолго до смерти мастера, в 1949 году, нам будет являться образ Крыма

В рассказе «Пыль» герой И. Бунина, как и сам писатель, вспоминает «серо–сиреневые горы, белый город в кипарисах, нарядных людей, зелёные морские волны, длинными складками, идущими на гравий, их летний атласный шум, тяжесть, блеск и кипень…»

В эмиграции И. Бунин тоскует не только по Севастополю, но и по Ялте, Бахчисараю, Гурзуфу, Мисхору. И все эти воспоминания наполнены чистой любовью к крымской земле. Бунин воспринимал Крым, как «волшебный» и «сказочный» край ещё задолго до своей эмиграции. И всякий раз, покидая полуостров, писателю всё время хотелось поскорее туда вернуться.

В. Г. Короленко

Летом 1889 г. Владимир Галактионович Короленко сутки пробыл в Керчи, проникаясь, как он выразился, историческим настроением, а потом почти два месяца жил в Карабахе (ныне село Бондаренково). Весной 1902 г. Короленко приезжает в Ялту, чтобы посоветоваться с Чеховым, что предпринять в ответ на отмену царём выборов А. М. Горького в почётные академики.

Тогда же Короленко посетил Л.Н. Толстого в Гаспре. В 1910 и 1913 гг. писатель отдыхал и работал в Алупке и Батилимане. Крымская действительность отразилась в его рассказах «Рыбалка Нечипор» , «Емельян», в некоторых мемуарных и публицистических произведениях. Дом-музей Короленко на хуторе Джанхот (Геленджик) рад гостям, желающим прикоснуться к страницам жизни знаменитого автора. «Что это за прелесть море ночью, при лунном свете.

На земле все спит, а на море таинственная жизнь, сверкание и движение. По всему берегу, далеко-далеко в обе стороны, набегает и кипит белая пена прибоя, шуршат камни, которые катают волны взад и вперед, и скалы стонут и гремят...»

Н. С. Гумилев

Впервые Коктебель Н.С. Гумилев увидел весной 1909 года, тогда же впервые оказался в доме М. Волошина. В то время в Коктебеле отдыхали Алексей Толстой, Андрей Белый и многие другие. Именно в Коктебеле Н.С. Гумилев написал знаменитую поэму «Капитаны». В мае 1921 года он знакомится с Владимиром Павловым, который приглашает поэта совершить поездку в Севастополь. В Севастополе поэт ночевал в салоне-вагоне и вел отшельнический образ жизни, однако смена обстановки, уход от бытовой суеты позволили поэту воспрять духом. С собой в поездку поэт взял африканский цикл стихотворений, возможно, это и подтолкнуло Гумилева и его севастопольское окружение принять одно из самых знаковых решений – выпустить поэтический сборник «Шатер». Этой книге суждено было стать последним прижизненным изданием автора. Его последний крымский вояж не прошел бесследно и навсегда остался в памяти поэта и произведениях, написанных в Крыму: «Посередине странствия земного», «Мои читатели», «На далекой звезде Венере», «После стольких лет» и других поэтических шедевров.

На полярных морях и на южных, По изгибам зеленых зыбей, Меж базальтовых скал и жемчужных Шелестят паруса кораблей.

А. А. Ахматова

«Зиму я охотно провожу в Петербурге, но чуть повеет весной, на меня нападает тоска по родине – меня тянет в Крым, к Черному морю». С семи до тринадцати лет «дикая девчонка», как ее прозвали местные жители, росла у моря. Эти годы были не только становлением личности будущего поэта (Ахматова не любила, когда её называли поэтессой), они отмечены самого разного рода переживаниями. Уход отца из семьи, следствием чего стал отъезд ее матери с пятью детьми в Евпаторию, принёс во впечатления девочки грустную и даже горестную ноту. Комментируя строки Вергилия, грамматик IV века Сервий пишет: «Ибо нет места без духа». Стоит отметить, что уже тогда Анна понимала всё значение и дух «гения места»: «Херсонес – главное место в мире. Я – последняя херсонидка», – писала Ахматова. После окончания гимназии Аня два года живет с матерью в Балаклаве. Позже она еще дважды возвращалась в Крым (и все время стремилась вернуться) – туда, где ощущала то неуловимое и основополагающее, что дают нам яркие впечатления детства. Анна Ахматова посвятила Крыму и Севастополю около 20 стихотворений и поэму “У самого моря”, где описывает свое детство.

«Я бросалась с лодки в открытое море, купалась во время шторма и загорала до того, что сходила кожа, и всем этим шокировала севастопольских барышень»

М. А. Булгаков

Михаил Афанасьевич Булгаков любил Крым и приезжал сюда 4 раза в конце 20 – х начале 30 – х годов XX века. Здесь Михаил Афанасьевич задумал «Бег» и сделал окончательную редакцию «Белой гвардии». Впервые писатель приехал в Крым по приглашению Максимилиана Волошина в 1925 году. Волошин подарил Булгакову свои акварели и поблагодарил писателя за то, что он сумел в своем романе «Белая гвардия» подняться над страшной борьбой красных и белых, считая ее трагедией всего народа. В доме Волошина Булгаков жил в комнате, где ранее останавливался Николай Гумилев.

Вместе с Волошиным, Булгаков посетил библейские места Коктебеля. В доме Максимилиана писатель впервые прочел "Собачье сердце" и "Роковые яйца". В Севастополе Булгаков любил приходить на Графскую пристань, откуда эвакуировалась белая армия Врангеля. В Феодосии писатель посетил галерею Айвазовского – он был неравнодушен к маринам и мог рассматривать портреты, написанные художником, часами.

В Судаке писатель вместе с Александром Спендиаровым (армянский композитор и дирижер) посмотрели Генуэзскую крепость. В Коктебеле Булгаков познакомился с Александром Грином, который очень тепло принял произведения писателя и пригласил его к себе на пироги в Феодосию, но, к сожалению, эта встреча не состоялась. В опубликованном в 1925 году булгаковском очерке «Путешествие по Крыму» самые лучшие строки были посвящены Ялте.

М. А. Волошин

Неразрывно связано с Крымом имя Максимилиана Волошина. В Коктебеле открыт Дом поэта, который он основал и завещал друзьям. Могила Волошина находится в трех километрах от его дома, по воле самого поэта его похоронили на горе Кучук-Енишар.

С горы хорошо просматриваются очертания древнего вулкана Кара-Даг, красота которого была столь вдохновительной для поэта. И кажется, что сама природа в память о великом человеке создала на склонах Кара-Дага каменный профиль лица Максимилиана Волошина. Похоронен он здесь по своему пожеланию. “И над живыми зеркалами

Возникнет темная гора, Как разметавшееся пламя Окаменелого костра”.

Максимилиан Александрович Волошин, русский поэт и художник, переводчик и искусствовед, поселился в Крыму в 1903 году, в возрасте 26 лет. На участке земли возле моря он выстроил дом, на втором этаже которого обустроил мастерскую, посадил деревья. Коктебель не сразу пришелся Волошину по душе, много лет странствий понадобились поэту, чтобы понять красоту и неповторимость этого места. «Коктебель — родина моего духа», говорил Волошин. Почти тридцать лет прожил поэт в Коктебеле, написав множество прекрасных стихотворений и акварелей о Крыме. В 20 веке Коктебель получил всемирное признание.

А. М. Горький

От Перекопа до Ялты, от Севастополя до Керчи, что называется, вдоль и поперёк исходил, и изучил Крым Алексей Максимович Горький. Более тридцати произведений Горького отразили события, факты, людей и пейзажи, которые он наблюдал в Крыму. Крымский климат благотворно влиял на здоровье писателя, и он бывал часто приезжал на отдых в Крым. Яркими страницами его биографии стали крымские встречи с великими писателями Л.Н. Толстым и А. П. Чеховым. Жизнь в Форосе и Коктебеле принесла ему ценнейшие наблюдения, которые он передал в пьесе «Яков Богомолов». Знаменитая “Песнь о соколе” была написана Максимом Горьким под впечатлением великолепия южной природы. В Ялте установлен памятник А.М. Горькому. «Я шёл в немом восхищении перед красотой природы этого куска земли, ласкаемого морем…»

А. С. Грин

В Феодосии находится Литературный музей Александра Грина, который жил здесь шесть лет. Тут был написан блестящий роман “Бегущая по волнам”, посвященный жене писателя. В восстановление творческого наследия Грина неоценимый вклад внес Константин Паустовский, он часто приезжал в Старый Крым, работал здесь над повестью “Черное море”, где прообразом Гарта стал Александр Грин. Грин наблюдал крымские пейзажи, плавая матросом на грузовом судне вдоль южного побережья. В советское время Грин недолго жил в Севастополе, затем с 1924 по 1939 г. – в Феодосии. Последние два года жизни он находился в Старом Крыму, где и умер в июле 1932 г. Здесь бережно сохраняется его могила, восстановлен дом, котором жил писатель. Крымские впечатления отразились во многих произведениях Грина. Среди них можно назвать следующие романы и рассказы: «Дорога никуда», «Золотая цепь», «Блестящий мир», «На досуге», «Посидели на берегу», «История одного ястреба» и другие. Приметы Севастополя, Балаклавы, Ялты, Гурзуфа вошли в гриновские пейзажи и описания фантастических городов Лисса, Зурбагана, Гель-Гью, Гертона. «Давно я не чувствовал такого светлого мира. Здесь дико, но в этой дикости — покой…»

С. А. Есенин

В Ялту Сергей Есенин приехал в июле 1914 года, когда поэту было только девятнадцать лет. Подробнее о воспоминаниях поэта о Крыме можно узнать из его писем, адресованных отцу, в которых Есенин рассказывает о своих впечатлениях. Так доподлинно известно, что Севастополь стал первым городом, встретившим Есенина. Он произвёл на поэта неизгладимое впечатление, особенно восхищался Сергей Александрович памятником Нахимову и набережной, по которой он любил гулять, наслаждаясь морским бризом. Первая мировая война послужила причиной второго посещения Сергеем Есениным Севастополя и Крыма. 10 апреля 1916 года он прибыл на мобилизационный пункт и был зачислен санитаром (личный знак №9999) в Царскосельский его Императорского Величества военно-санитарный поезд № 143. В Евпаторию военно-санитарный поезд № 143 прибыл 14 мая 1916 года, а уже утром следующего дня он стоял в Севастополе. Санитар Есенин, как был – в гимнастерке, яловых сапогах, с наголо остриженной головой под фуражкой – успел только сбегать на располагающийся неподалеку Малахов курган и осмотреть Севастополя с его легендарной вершины. «У окон моей комнаты расстилается море, а за воротами моего дома чудные и величественные горы»

М. М. Зощенко

Михаил Михайлович искренне любил Крым. Целебный климат и природа полуострова помогли Михаил Михайловичу преодолеть серьезную душевную болезнь – глубокую депрессию, с которой писатель сумел совладать в середине 1930-х годов. После этого он каждую раннюю осень (1937, 1938, 1939 гг.) проводил в Коктебеле, куда приезжал не столько отдыхать, сколько работать. Первоначально, наведываясь в Крым в 1920-е годы, Михаил Михайлович отдыхал в Ялте. Он был очевидцем крымского землетрясения 1927 года. Подробно оно описано им в повести «Черный принц». В ней писатель проявил глубокое знание не только истории с легендарным золотом этого английского фрегата, но и событий Крымской войны и обороны Севастополя в 1854-1855 годах. «Крым – это форменная жемчужина, как человека обновляет!»

А. П. Гайдар

«Ни в одной стране Европы не встретить такого количества пейзажей, разнообразных по духу и по стилю и так тесно сосредоточенных на малом пространстве земли, как в Крыму...». Впервые посетив Крым (Алупку) в 1924 г., Гайдар затем неоднократно отдыхает и работает на полуострове. Среди прочего, тому есть особенная причина. Ведь Аркадий Петрович один из самых популярных детских писателей, причем не просто человек, пишущий о детях, но друг детей, постоянно находившийся среди них. А в Крыму в 1925 г. был открыт самый главный пионерский лагерь в СССР – Артек. Туда в 1931 г. приезжает Гайдар с сыном Тимуром, поселяется в лагере и проводит целые дни среди пионеров. Здесь он работает над повестью «Дальние страны». Сам Артек стал местом действия повести «Военная тайна». В 1934 г. писатель вновь посещает эти места, а в 1937 г. живет в Ялтинском Доме творчества писателей. В 1972 г. в Артеке была открыта мемориальная доска Аркадию Гайдару.

Д. Н. Мамин-Сибиряк

Мамин-Сибиряк приехал в Крым на лечение по приглашению Куприна в 1900 году. В первые дни пребывания в Балаклаве Дмитрий Наркисович просыпался очень рано и отправлялся на базар. Изобилие фруктов, рыбы, груды всякого морского улова – все это очень впечатляло Мамина-Сибиряка. Из очерка «Перекати поле»: «Светило раннее весеннее крымское солнце. Красавица Ялта еще спала, то есть спали господа, а набережная и пристани уже работали. ...В горах, окружавших Ялту высокой стеной, туман уже начинал подниматься. Выделялись отдельные гребни, освещенные утренним солнцем... В воздухе чувствовалась уже наливавшаяся теплота, и море ласково облизывало береговые камни ровной зеленой волной. Из тумана показывались рыбачьи лодки, в переливавшейся зеленой ткани моря весело кувыркались неугомонные дельфины...» «Балаклава – чудное местечко, счастливое пока тем, что на него обращено очень мало благосклонного внимания «его величества публики». Если бы это зависело от меня, я устроил бы именно здесь санаторию для писателей, артистов и художников»

О. Э. Мандельштам

Мандельштам любил и хорошо знал Крым. Жена писателя Надежда Яковлевна вспоминает: «Мандельштам всегда – всю свою жизнь – стремился на юг, на берега Черного моря, в средиземноморский бассейн. Сначала он узнал Крым и полюбил восточный берег, потом, в двадцатом году, побывал на Кавказе, пробираясь окольными путями из Феодосии в Петербург. Средиземноморский бассейн, Крым, Кавказ были для Мандельштама историческим миром, книгой, «по которой учились первые люди». В Крыму Мандельштам гостит в доме Максимилиана Волошина в Коктебеле, а летом 1917 года он приезжает в Алушту. Здесь Мандельштам напишет стихотворение «Меганом». А спустя два года героиней его стихотворения станет пряная, яркая, такая восточная – в описании поэта – Феодосия.

«Прозрачна даль. Немного винограда. И неизменно дует ветер свежий. Недалеко до Смирны и Багдада, Но трудно плыть, а звезды всюду те же»

В. В. Маяковский

Владимир Маяковский любил отдыхать в Крыму, он объездил полуостров вдоль и поперек. Поэт посвятил Крыму тринадцать стихотворений, написанных здесь же, в Крыму.: “Чуть вздыхает волна, и, вторя ей, Ветерок над Евпаторией”. В 1913 году вместе с Игорем Северяниным поэт совершил турне по полуострову, читая стихи и лекции. Интересно, что через 40 лет в ялтинской гостинице "Россия", в том же номере № 68, где жил Николай Некрасов, поселился Владимир Маяковский. И если Некрасов закончил здесь "Кому на Руси жить хорошо", то Маяковский – свою поэму "Хорошо!". «Не с чем нашему Крыму сравниваться!»

В. В. Набоков

Владимир Владимирович Набоков попал в Крым не по своей воле. После Октябрьской революции семейство видного члена партии Кадетов Владимира Дмитриевича Набокова решило направить сыновей в Крым, подальше от петроградских волнений. Пребывание Владимира и его брата Сергеем в Крыму затянулось: к ним успели присоединиться мать и отец, не дождавшийся контрреволюционного удара. В Крыму, превратившемся в один из центров Белой России, Набоковы сняли дом напротив Ливадийского дворца и вели вполне светскую жизнь. Юный Владимир тем временем пополнял свою коллекцию бабочек, готовился к учёбе в Лондоне и писал стихи. В местной периодике даже вышли его «Бахчисарайский фонтан» и «Ялтинский мол». Свою жизнь в удивительно «нерусском Крыму» Набоков описал в русскоязычной автобиографии «Другие берега».

«О заколдованный, о дальний воспоминаний уголок! Внизу, над морем, цвет миндальный, как нежно-розовый дымок…».

С.А. Найденов

Сергей Александрович Найденов известен сейчас как автор одной пьесы — «Дети Ванюшина». Эта первая пьеса Найденова сделала его знаменитым сразу после премьеры в декабре 1901 года. Чехов считал его лучшим драматургом своего времени. Личное знакомство С.А. Найденова с Чеховым состоялось в феврале 1902 года. Найденов приезжает в Ялту с рекомендательным письмом к Чехову от Ф.А. Корша, владельца театра в Москве. С этой встречи началась дружба двух писателей.

В 1909 г. С.А. Найденов переезжает в Ялту: неизлечимая болезнь, туберкулез, гонит его на юг. Выбран Крым был, видимо, не случайно. Чеховский дом и после смерти писателя сохранял для Найденова свою притягательность. Поселился он недалеко от Белой дачи, в Заречье, в доме Вербицкой. В Ялте Найденову суждено было пережить период смуты, революции и Гражданской войны. В то время он был уже тяжело болен, но пытался работать, писать новые пьесы для нового зрителя. Здесь, в Ялте, он находился под особым покровительством советской власти. «Кусочек неба, упавший на землю»

Н. А. Островский

Первое свидание Николая Островского с Крымом состоялось 15 июля 1925 года: писатель приехал на лечение в Евпаторию. Свои ощущения от величавой безбрежности морского простора он описал в романе «Как закалялась сталь». Во время второй поездки в Евпаторию в мае 1926 года Островский познакомился с революционером-подпольщиком Иннокентием Феденевым, который стал одним из героев романа, выведенным под фамилией Леднев. Литературно-мемориальный музей Н. Островского посвящен человеку уникальной судьбы и духа. Потеряв зрение и возможность двигаться, он нашел силы и волю стать писателем. Сочинская дача Николая Островского проектировалась с учетом его сложного физического состояния. Архитектор Я. Кравчук создал эксклюзивное здание в стиле ар-деко, редком для города. Ценность дома-музея в его исключительной подлинности: музей открылся 1 мая 1937 года через несколько месяцев после ухода из жизни его хозяина и уже более 80 лет хранит атмосферу напряженной творческой жизни и борьбы Н.Островского.

«Не могу видеть красоту сочинской природы, но в полной мере наслаждаюсь ее субтропическими ароматами, которые наполняют дом»

К. Г. Паустовский

Константин Паустовский утверждал: «Жить нужно странствуя». Странствия привели Константина Георгиевича в Коктебель, где он познакомился и подружился с вдовой Максимилиана Волошина, потом в Старый Крым, который очаровал и стал на несколько лет пристанищем. Писатель признался: «Я понял, как прекрасна эта земля, омытая одним из самых праздничных морей земного шара». Крымскими мотивами пронизаны многие его произведения. Крым он определил как «место, где хотелось остановить время, чтобы не терять ощущение молодости». Крым многим писателям дарил вдохновение.

Как воспринимал эту землю Паустовский? — Он называл Крым землёй «покоя, размышлений и поэзии». Не случайно именно на крымской земле написана половина его произведений. Феодосийские впечатления легли в основу рассказов «Потерянный день», «Робкое сердце», коктебельские отражены в «Умолкнувшем звуке», «Синеве», «Встрече».

Повесть «Чёрное море» написана в 1935 году в Севастополе, а некоторые главы — «Горная роса», «Сказочник» — созданы под впечатлениями поездок в Старый Крым. Глава «Сказочник» посвящена Александру Грину и месту его последнего приюта в Старом Крыму. «Прелесть крымской земли раскрывается медленно, исподволь, но завладевает надолго, навсегда»

М. И. Цветаева

Марина Цветаева в Крыму познакомилась со своим будущим мужем Сергеем Эфроном. Есть в Феодосии и музей сестер Цветаевых – дань памяти великой русской поэтессе Марине Цветаевой и её сестре – довольно известной писательнице Анастасии. Музей рассказывает о периоде 1913–1914 гг., когда Марина и Ася несколько месяцев жили в Феодосии в этом доме, – может быть, самого счастливого времени в непростой биографии Марины Цветаевой. В это время с ней были любимый муж и маленькая дочь. Горожане восторженно принимали её стихи на литературных вечерах. Удивительные воспоминания о пребывании поэтессы в Ялте: «Милая Валечка. Если ты знала, как хорошо в Ялте! Я ничего не читаю и целый день на воздухе, то у моря, то в горах. Фиалок здесь масса, мы рвем их на каждом шагу». «Как чудно в Феодосии! Сколько солнца и зелени! Сколько праздника! Золотой дождь акаций осыпается …Каждая улица – большая, теплая, душистая волна…»

О феодосийском периоде жизни писательницы рассказывает музей сестёр Цветаевых, созданный в этом прекрасном городе. По словам Ариадны Эфрон, дочери поэтессы, "тот Крым она искала везде и всюду – всю жизнь…"

Над Феодосией угас Навеки этот день весенний, И всюду удлиняет тени Прелестный предвечерний час.

КРЫМ В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ ХУДОЖНИКЛВ 19-20 ВЕКОВ

И. К. Айвазовский

Иван Константинович Айвазовский. В крымской Феодосии поселился ещё отец великого художника. Именно в этом многонациональном городе-порте прошло детство Ивана Константиновича, отсюда от отправился на учение в Петербург и сюда он вернулся на три года после получения Золотой медали в Императорской академии художеств.

В Феодосии были созданы первые его характерные «марины», здесь он вдохновлялся красотой местной природы, экспериментировал с различным освещением.

Так уже в начале его самостоятельной карьеры появились незабываемые картины «Лунная ночь в Гурзуфе» и «Морской берег». Особое место в творчестве Айвазовского занимает «пушкинская тема» — связь великого поэта и Крыма, Чёрного моря. Айвазовский, имея возможность посетить все тропы, которыми хаживал Александр Сергеевич, написал серию вдохновенных полотен, самая известная из которых — «Прощание Пушкина с Чёрным морем» (1877 год). Сегодня в Феодосии в большом доме, некогда принадлежавшем художнику, работает музей, где собраны множество картин этого автора.

И. И. Левитан

Левитан поехал в Крым, быстро набиравший популярность среди российских элит в 1886 году. Для Левитана это была и увеселительная прогулка (он недавно заработал неплохие деньги у Саввы Мамонтова) и попытка новых поисков. До этого момента он писал только пейзажи в окрестностях Москвы.

По почти единодушному мнению искусствоведов, эта поездка стала настоящим открытием «нового Крыма», отличного от торжественно-монументального у Айвазовского. Левитан в Крыму обратился не к «лицевой» стороне полуострова, проигнорировав и красоты моря, и великолепные дворцы. Его привлекала крымская «изнанка»: самые незатейливые виды он умел превратить в незабываемые полотна.

Считается, что за время своей крымской поездки Левитан успел посетить Ялту, Массандру, Алупку и Гурзуф, оставив несколько картин, например, одну из самых знаменитых — «В крымских горах», или «Дворик в Ялте». В 1899 году Левитан, уже объездивший немало городов и весей, вернулся в Крым зрелым мастером. Теперь он переносил на полотно свои опыты от знакомства с творчеством импрессионистов, создав созвучные им «Весна в Крыму» или «Сумерки. Стога».

А. И. Куинджи

Волшебника света Архипа Ивановича Куинджи, значительную часть своего творчества посвятил Крыму. В крымской Феодосии началось «учение» знаменитого мастера света Архипа Ивановича Куинджи. Юноше из небогатой семьи посоветовали отправиться к известному маринисту Айвазовскому, но здесь Архипа ждало разочарование: ему доверили только растирать краски. Однако время в Феодосии не пропало даром: в 1868 году он неожиданно продемонстрировал публике свой талант, выставив крымский пейзаж — «Татарскую деревню при лунном освещении на южном берегу Крыма». Юного художника заметили, позволив быть вольным слушателем в Императорской Академии художеств, с ним познакомились знаменитые «Передвижники», заметив в его работе «социальный подтекст». До 1882 года продолжался творческий взлёт Куинджи, после чего художник неожиданно для всех исчез из художественного мира. Свое самовольное «изгнание» он проводил на Кавказе и в Крыму, где обзавёлся сначала землёй, потом домами и даже стал хозяином целого поселения — посёлка Кикинеиз. Именно в Крыму Архип Иванович продолжал свои эксперименты с красками и светом, выработав полностью самостоятельный стиль. Крымские работы Куинджи, такие как «Лунная ночь на море» или «Красный закат» отличаются особыми световыми эффектами. «Надо рисовать и рисовать с жизни»

К. А. Коровин

«Моцарт живописи» — это образное определение закрепилось за блистательным русским живописцем Константином Коровиным с лёгкой руки его коллеги, педагога Бориса Иогансона. Второе — Шаляпина: «Паганини в живописи». Русский импрессионист Константин Алексеевич Коровин по-настоящему писал именно в двух местах: на родине течения, во Франции и в любимом Крыму. Художник обосновался на полуострове при активном содействии друга, Антона Павловича Чехова. Писатель даже был готов уступить Коровину свою «уединённую» дачу в Гурзуфе, однако она художнику не подошла. Вскоре он в 1912 году всё же построил по собственному проекту дом «Саламбо», где часто работал и принимал знаменитых гостей. Примечательно, что Коровин в Крыму писал не только замечательные пейзажи («Ялтинский порт», «Севастопольский базар», «Гурзуф»), но и жанровые сцены («Бахчисарай») и натюрморты. В Крыму Коровину дышалось легко, и, самое главное, здесь был тот особенный свет, столь необходимый для неуловимого мгновения, столь любимого импрессионистами. Разумеется, внимание художника не остановилось на Ялте, он также написал несколько работ в Симферополе и Севастополе, где его задержала болезнь. Крыму и счастливому периоду творчества на полуострове отведено особое место в мемуарах художника, написанных в эмиграции. «Передача радости и есть суть картины, куски моего холста, моего я».

Дизайн - Royal ■ Pixel
[an error occurred while processing the directive]